Raporti i udhëtimit në Bergen përmban në mënyrë të pavarur të gjitha informacionet e nevojshme për ish-kryeqytetin e Norvegjisë: cilat pamje të Bergenit duhet të vizitoni, a ia vlen të shkoni në akuarium, a është e nevojshme të ngjiteni në malin Fluen, çfarë tjetër mund të shihni në Bergen përveç lagjes Bryggen

E pranoj, të shkoja në shtrat menjëherë pas mbërritjes në Bergen nuk ishte ideja më e mirë, por duhet mbajtur mend se më duhej të kaloja natën në një tren, pastaj të ngrihesha plotësisht në ngricat norvegjeze gjatë gjithë ditës dhe, përveç kësaj, të përjetoja një gjendje të rëndë. zhgënjim nga një lundrim i dështuar përgjatë fjordeve. Sigurisht, pamjet e bukura të Flåm-it më ngritën shpirtin, e megjithatë, në trenin e ngrohtë ekspres nga Oslo, thjesht u largova. Kështu që mendova se ishte më mirë të shkoja shpejt në hotel dhe të flija pak përpara ditës së ngjeshur të nesërme, kur duhej të shihja pamjet e Bergenit. Duke përdorur si udhërrëfyes një hartë të printuar paraprakisht, mora shpejt kursin e dëshiruar dhe brenda dhjetë minutash po hyja në hollin e hotelit të rezervuar "Thon Bergen Brygge" - duket se është larg qendrës, por në fakt është pothuajse e ardhmja. tek ajo, midis kështjellës së qytetit të lashtë dhe perlës kryesore, ajo që mund të shihni në Bergen, argjinaturën Bryggen.

Formalitetet nuk zgjatën as pesë minuta, mora një dhomë që nuk mund të ishte më e mirë: pa shumë luks dhe gjithçka ishte aty. Kisha në dispozicion një krevat të madh, një televizor, një tavolinë, një pamje të bukur nga dritarja dhe, më e rëndësishmja, një sistem ngrohje individuale. Menjëherë duke e rrotulluar dorezën e termostatit gjatë gjithë rrugës, hëngova një meze të lehtë dhe shkova të lahesha, dhe kur dola nga dushi, dhoma ishte ngrohur tashmë siç duhet...

Flija si një foshnjë e ushqyer mirë dhe në mëngjes nuk doja të hapja fare sytë; Vetëm të kuptuarit se pamjet e Bergenit më prisnin, më lejoi të ngrihesha. Dhe edhe atëherë u shtriva në shtrat për gjysmë ore shtesë, duke shijuar ngrohtësinë dhe duke parë kanalet e lajmeve. Nuk më merr shumë kohë për të rregulluar veten dhe rreth orës tetë dola tashmë në sallë, duke pritur që të jem ndër të parët në mëngjes dhe, për rrjedhojë, të heq të gjithë kremin. Doli që nuk jam i vetmi kaq i zgjuar, zhurma e takëmeve dëgjohet nga larg, dhe kjo do të thotë se festa është në ecje të plotë. Natyrisht, ishte e pamundur të qëndroja larg festës së barkut dhe orën tjetër e kalova në eksplorim gastronomik. Nuk mund t'i rendis të gjitha pjatat, por mund të garantoj që hoteli shërben qofte të shijshëm, salçiçe, shumë sallame, lloje të ndryshme salsiçesh dhe gjysmë duzinë lloje djathi. Uroj që të më ushqejnë kështu kudo!

Është koha për të zgjedhur se cilat atraksione në Bergen duhet të vizitoni së pari dhe cilat të shtyni për më vonë. Udhëzuesi i Norvegjisë rendit të paktën dy duzina gjëra për të parë në Bergen, dhe shumica e listës ia vlen vërtet të vizitohet. Sigurisht, doja të bëja më shumë nga gjithçka, të shkoja në akuariumin lokal, të vizitoja muzetë, të ngjitesha në kuvertën e vëzhgimit dhe, ndoshta, disi të arrija në shtëpinë-muze të Edvard Grieg, por, natyrisht, nuk kishte Nuk ka kohë të mjaftueshme për gjithçka.. Për të thënë të vërtetën, kur përgatitni një udhëtim në Norvegji vetë, është e vështirë të planifikoni saktë se sa ditë ju nevojiten për të eksploruar Bergen për shkak të motit: është shumë i paqëndrueshëm dhe duke bërë sulme jashtë qytetit dhe në natyrë në shiu është problematik. Është e arsyeshme të kaloni të paktën 3 ditë në qytet dhe rrethinat e tij të afërta, në mënyrë optimale t'i shtoni një ditë tjetër fjordeve dhe të keni një ditë rezervë.

Pra, pamjet e Bergenit meritojnë studimin më të afërt, ashtu si edhe vetë qyteti. Në fund të fundit, ky është një nga vendbanimet më të lashta dhe më të nderuara në Norvegji, i themeluar në fund të shekullit të 11-të me urdhër të mbretit Olaf III, i cili e konsideroi të nevojshme krijimin e një fortese të besueshme në Norvegjinë Perëndimore. Falë zgjedhjes së suksesshme të vendndodhjes, porti pa akull i Bergenit pothuajse menjëherë u bë porti më i madh në të gjithë bregdetin. Përveç rëndësisë së tij tregtare, qyteti shpejt fitoi peshë politike: në vitin 1217 u shpall kryeqyteti i ri i vendit. Më pas, megjithatë, oborri mbretëror preferoi një klimë më të këndshme dhe u largua nga Bergen, ku, sipas parashikuesve të motit, bie shi 300 ditë në vit. Por tregtarët sipërmarrës nuk u turpëruan nga moti i keq dhe kur qendra kryesore tregtare e bregut perëndimor të Skandinavisë shprehu dëshirën për t'u bërë anëtarë të Lidhjes Hanseatike, ai u prit atje me krahë hapur. Duke u bërë një nga qytetet më të begatë, Bergen mori të ardhura jo vetëm nga tregtia, por edhe nga peshkimi, i cili është zhvilluar mirë edhe sot e kësaj dite. Vetëm në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, kryeqyteti i ri, Oslo, arriti të kapërcejë kryeqytetin e vjetër për nga numri i banorëve dhe të ardhurave. Por ndryshe nga ky fillim, Bergen arriti të ruajë një pjesë të drejtë të frymës mesjetare dhe tani është i famshëm në të gjithë botën për atmosferën unike të së kaluarës...

Një nga vendet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore është Kalaja e Bergenit, e cila ishte vetëm një hedhje guri nga hoteli im. Megjithatë, e shtyva vizitën time në kështjellë dhe kullën Rosencrantz deri më vonë, pasi shpresoja që të paguaja për një vizitë në shumicën vende interesante Nuk do të më duhet. Truku ishte të merrni "Bergen Card", një gjë shumë e dobishme që ju lejon të kurseni shumë në biletat e hyrjes. Me të mund të merrni akses falas në muzetë dhe atraksionet e tjera të Bergenit, të përdorni teleferikun dhe të udhëtoni me transport lokal. , duke përfshirë marrjen e një autobusi për në Muzeun Grieg. Dhe duke qenë se karta Bergen funksionon çdo ditë, kishte kuptim që të filloni ta përdorni më afër mesditës, në mënyrë që nesër të shkoni në muze pa kufizime. Prandaj, e nisa ditën me një shëtitje në qendër të qytetit, pasi atraksionet e para të Bergenit mund të vizitoheshin falas. Natyrisht, po flasim për lagjet historike të shtëpive prej druri dhe për tregun e famshëm të peshkut.

Argjinatura e qytetit, e njohur si Bryggen, u formua në shekujt 14-15 dhe më pas mbante pseudonimin gjerman: pothuajse të gjitha ndërtesat e asaj kohe shërbenin si zyra të tregtarëve hanseatikë. Një pjesë e konsiderueshme e ndërtesës u dogj nga zjarri në vitin 1702, por shtëpitë shumëngjyrëshe prej druri u restauruan me kujdes dhe tani është e vështirë të kuptohet se cili nga ky mozaik piktoresk është autentik dhe cili është ndërtuar së fundmi. Në përgjithësi, njerëzit që përpiqen të arrijnë në Bergen presin të shohin peizazhe të bukura dhe për ta nuk është shumë e rëndësishme se kur është ndërtuar saktësisht ky apo ai bllok. Për sa kohë që një shëtitje nëpër Bryggen e zhyt njeriun në atmosferën e një mesjetare të pastër, kjo zonë do të jetë gjithmonë jashtëzakonisht e popullarizuar nga turistët.

Pasi pashë rreshtin e shtëpive të rreshtuara përgjatë gjirit, bëra fotografitë e duhura dhe vendosa të futem në labirintin e ndërtesave prej druri, gjë që, për mendimin tim, shumica e njerëzve që vijnë në grup nuk e bëjnë. Në çdo rast, kur u ktheva në argjinaturë përmes një hapjeje të ngushtë midis shtëpive, japonezët, të cilët po bënin fotografi në sfondin e peizazhit, u mahnitën sinqerisht dhe filluan të shikonin në rrugicën që kisha braktisur, dhe më së shumti. guximtar madje vendosi të bënte nja dy hapa përgjatë saj... Me një fjalë, nëse jo, nëse keni mundësinë të arrini vetë në Bergen, nuk duhet të ndiqni udhëzuesin me bindje; një hap djathtas dhe një hap në të majtë mund të sjellë shumë përshtypje, veçanërisht kur lagjja Bryggen është afër.

Pamje të çuditshme, gjithashtu shumë piktoreske më prisnin pak më tej, kur shkova në sheshin Torget, ku ndodhet tregu i peshkut në Bergen. Tregtarët e peshqve kanë zgjedhur brigjet e gjirit që nga kohra të lashta dhe janë të zënë çdo ditë që në mëngjes herët. Fisketorget, siç tingëllon në norvegjeze emri i këtij atraksioni të Bergenit, turistët e vizitojnë kryesisht për fotografitë e ndritshme, me lëng të jetës së ndryshme detare; kryesisht banorët vendas gjuajnë për ushqim deti të freskët. Çmimet janë të larta dhe është shumë më lirë të blini të njëjtin salmon në supermarket. Por këtu i gjithë ushqimi është, siç thonë ata, i nxehtë, dhe kjo është në kuptimin e mirëfilltë - nëse mysafiri ka një dëshirë, tregu i peshkut në Bergen është gati t'i gatuajë atij edhe karkaleca ose gaforre. Një vakt i tillë nuk do të jetë i lirë, por cilësia është e garantuar...

Fisketorget është ngjitur me zyrën turistike, ku mund të blini Kartën Bergen, gjë që bëra unë. Versioni i tij 24-orësh më është shitur për një çmim të arsyeshëm prej 170 CZK, duke paralajmëruar se përpara se ta përdor duhet të plotësoj fushat përkatëse me datën dhe orën, gjë që e bëra më vonë. Përveç kartës, mora gjithashtu një tufë të tërë broshurash me informacione të dobishme se ku të hani në Bergen, ku të bëni pazar dhe cilat hotele janë më të mira për të zgjedhur për një natë. Nuk doja të mbaja me një grumbull letrash dhe vendosa të sillja "plaçkën" në hotel, në të njëjtën kohë duke krehur përgjatë rrugës zinxhirin e tabakave me magnet, kriklla dhe gjëra të tjera të vogla në kufi me brigjet. të gjirit. Çmimet atje rezultuan çuditërisht të arsyeshme, pavarësisht se zakonisht në zonat ku janë të përqendruar turistët, tregtarët fryjnë koston e mallrave. Nuk kishte asgjë të tillë këtu dhe bleva gjithçka që doja. Në përgjithësi, nëse ju mundon pyetja se ku është vendi më i mirë për të blerë suvenire në Bergen, unë rekomandoj që thjesht të ecni përgjatë argjinaturës Bryggen dhe gjithçka me siguri do të funksionojë ...

Pasi solla blerjet dhe broshurat e mia në dhomën time, zbrita shpejt në sallë për të filluar të eksploroja pamjet e Bergenit. Por nuk arrita të merrem me punë menjëherë, m'u desh të qëndroja pak pranë aparatit të kafesë, i cili u siguron të ftuarve ujë krejtësisht falas. Është veçanërisht e këndshme të ulesh pranë saj në mbrëmje, kur stafi ndez oxhakun në holl dhe një filxhan kafe e nxehtë në një mjedis të tillë bëhet veçanërisht i këndshëm. Por edhe gjatë ditës, pija fisnike më dukej shumë e shijshme - kjo është ajo që do të thotë "freebie" ...

Vendi i parë që vizitova me ndihmën e Bergen Card ishte Shtëpia e Hakon. Është pjesë e një kështjelle të ndërtuar pasi Bergen u bë kryeqyteti i Norvegjisë. Në atë kohë, qyteti ishte tashmë i mbuluar nga disa fortifikime, por statusi i tij i kryeqytetit kërkonte mbrojtje më të besueshme. Së bashku me kullat dhe muret u ngritën edhe ndërtesa paqësore, duke përfshirë edhe sallën e Ha kons. Në fakt, ai ishte një Pallat Mbretëror, por nuk i ngjan aspak Versajës ose të paktën kompleksit portugez Quelus. Megjithatë, në mesjetë, Shtëpia e Hakonit me sallën e saj të gjerë qendrore ishte ideale për raste të veçanta si dasma, pritje ambasadore dhe kurorëzimi. Besohet se rezidenca mori emrin e saj për nder të mbretit Haakon Haakonsen, i cili e përdori atë në mënyrë aktive midis 1247 dhe 1261, të paktën udhëzuesi për Bergen e paraqet atë në këtë mënyrë. Është për të ardhur keq që dhoma e jehonës është pothuajse e zbrazët, për mendimin tim, nëse brenda saj do të ishin rikrijuar skenat, të themi, një festë mbretërore, ose të paktën të ishin varur forca të blinduara të kalorësisë, atëherë turistët do të kishin kujtime më të këndshme nga vizita. Shtëpia e Hakonit.

Kulla e lashtë Rosencrantz e vendosur pikërisht atje ishte e mbyllur; siç doli, qasja e vizitorëve në thellësitë e saj lejohet gjatë periudhës së dimrit vetëm të dielave. Kështu që u detyrova ta shtyja për nesër njohjen time me një nga ndërtesat më të vjetra në ish-kryeqytetin norvegjez. Nga rruga, edhe më shumë se shtatëqind vjet histori nuk mjafton ende që kulla të bëhet një nga pamjet më të lashta të Bergenit: palma këtu i përket Kishës së Shën Marisë. Dhe gjithçka sepse në mesjetë, kur shtëpitë prej druri digjeshin si shkrepëse, Mariakirken, e themeluar në çerekun e fundit të shekullit të 12-të, ishte prej guri, dhe për këtë arsye mbeti i padëmtuar. Kështu që ajo i mbijetoi me qetësi të gjithë Mesjetës, duke kujtuar me pamjen e saj të ashpër periudhën më të vështirë në jetën e Norvegjisë: kur vikingët e këqij veprojnë përreth, nuk ka kohë për bukurinë dhe është më mirë që banorët e qytetit të kenë një të besueshëm. fortesë në dispozicion të tyre. Për më tepër, kontrasti më i fortë me pamjen e tempullit është dekorimi i tij i brendshëm, i cili përfshin një altar të bukur.

Një kishë tjetër, Korskirken, e vendosur një bllok në lindje të Gjirit të Bergenit, mund të mburret me një histori të gjatë ekzistence. Vërtetë, këtu nuk ka nevojë të flitet për pamjen historike: gjatë tetëqind e më shumë viteve të ekzistencës së saj, ndërtesa ka pësuar aq shumë ndryshime dhe shtesa sa që as historianët më të mirë nuk janë në gjendje t'i renditin të gjitha. Ose tempulli u dogj në flakët e zjarrit tjetër, pastaj u zgjerua, më pas u modifikua, dhe rezultati i të gjitha trazirave ishte fakti që shumica e turistëve besojnë se Kisha e Kryqit të Shenjtë mori emrin e saj për shkak të formës së saj - dy krahë të bashkangjitur në ndërtesën kryesore, dhe në të vërtetë e bëjnë seksionin kryq të ndërtesës të duket si një kryq. Por kjo teori është plotësisht e pasaktë, pasi Korskirken u shenjtërua në kohët e lashta, ndërsa krahët anësore u shfaqën vetëm në shekullin e 17-të.

Katedralja që zbukuron Domkirkeplassen, e cila mund të arrihet lehtësisht në pesë minuta nga monumenti i mëparshëm i Bergenit përgjatë Kong Oscarsgate, gjithashtu ka pësuar ndryshime më shumë se një ose dy herë. Tempulli kryesor i qytetit, i ndërtuar për herë të parë në fund të shekullit të 12-të, u dëmtua për t'u njohur nga zjarret katër herë, dhe megjithatë komuniteti lokal e restauroi atë me zell, pavarësisht kostove. Mjerisht, aftësitë e Bergens nuk përkonin gjithmonë me dëshirat e tyre, dhe versioni i fundit i katedrales duket pak i sikletshëm: kambanorja e madhe nënkupton dimensionet përkatëse të nefit, dhe ato nuk janë aspak mbresëlënëse. Udhëzuesi për në Bergen pretendon se një top i mbetur nga një betejë detare në Luftën Anglo-Holandeze të 1665-ës, e vendosur në një nga muret e Domkirke, por unë personalisht nuk e pashë atë.

Duke vazhduar turin tim të pavarur në Bergen, shkova në breg të liqenit, ku shijova pamjet e bukura. Koleksioni i përshtypjeve u plotësua gjithashtu nga peizazhet e parkut të qytetit dhe shëtitores që ngrihet përgjatë shpatit të kodrës, duke përfunduar me një ndërtesë mbresëlënëse - ky është teatri, i njohur edhe si Skena Kombëtare. Qëllimi i kësaj pjese të ecjes sime ishte muzeu historik i qytetit, i cili përbëhet nga dy pjesë. Ekspozita e parë tregoi për florën dhe faunën lokale; vitrinat e saj ishin të pasura me gurë, vizatime të seksioneve shkëmbore dhe kafshë pellushi. Ajo që mbaj mend më shumë ishte tërheqja që më lejoi të kuptoj se si ndihen njerëzit gjatë një tërmeti. U ngjita në platformë, kapa parmakët më mirë dhe shtypa butonin e kuq, pas së cilës, nën zhurmën e tmerrshme të altoparlantëve, dyshemeja nën këmbët e mia filloi të dridhej, si një pacient me konvulsione. Është mirë që pas vetëm nja dy minutash lëkundje, amplituda e dridhjeve filloi të bjerë, si dhe zhurma e rënies së shkëmbinjve, kështu që munda të dal i gjallë dhe i padëmtuar nga zona e tërmetit...

I pasuruar me ndjesi të reja, u transferova në godinën e pushtuar nga Muzeu i Historisë së Kulturës. Më ka pëlqyer më shumë, pasi etnografia më ka tërhequr gjithmonë dhe mund të admiroj kostumet popullore, sendet shtëpiake dhe kornizat e gdhendura për orë të tëra. Ndërtesa trekatëshe doli të ishte e mbushur deri në buzë me mobilje prej druri dhe rroba tradicionale të veshura nga norvegjezët që nga kohra të lashta, kështu që unë arrita të largohesha nga kompleksi vetëm më afër tre e gjysmë, prandaj u futa në telashe kohore: orari i funksionimit i akuariumit të Bergenit që mora deklaroi se fillon pikërisht në orën 15:00 shfaqja e famshme e pinguinëve dhe fokave me gëzof. Maja perëndimore e gadishullit Nordnes, ku ndodhet Akuariumi Bergen, mund të arrihet lehtësisht me autobus, por pavarësisht mungesës së kohës, zgjodha të bëj një shëtitje të shpejtë, duke parë në të njëjtën kohë dy objekte të tjera që mund të shihen në Bergen. Gjëja e parë që më ra në sy ishte kisha mahnitëse e Shën Johanit. Duket më së shumti si një raketë e gatshme për lëshim. Kështu që pamje e pazakontë Johanneskirken u krijua falë arkitektit Hermann Backer, i cili zhvilloi projektin në fillim të viteve 1890. Arkitekti mbylli me sukses rrugën e gjatë me krijimin e tij të stilit neo-gotik dhe në këtë mënyrë theksoi më tej madhësinë e saj: me lartësinë e saj shtatëdhjetë metra, kisha është tipari kryesor dominues i qytetit.

Kisha e re nuk është aq e madhe, por meriton edhe fjalë lajkatare. Emrin e mban si shaka, sepse ndërtesa e ndërtuar katër shekuj më parë mund të konsiderohet e re vetëm sipas standardeve të Bergenit mesjetar. Gjatë shumë viteve të ekzistencës së tij, Nykirken pësoi disa herë dëmtime të konsiderueshme, por nëse themeli dhe muret janë ruajtur, atëherë të gjitha versionet e mëvonshme mund të konsiderohen ndryshime të ndërtesës origjinale. Versioni aktual i tempullit fitoi pamjen e tij të përfunduar në 1956, kur përfundoi restaurimi i dëmeve të shkaktuara nga shpërthimi i një anijeje municioni gjerman të bombarduar nga britanikët në gjirin e Bergenit. Kompensimi i dëmit ishte një majë e re elegante për kishën, e cila i dha asaj bukuri shtesë.

Arrita të shkoj në Akuariumin e Bergenit saktësisht në kohë: kur kalova nëpër kthesë, kishin mbetur edhe pesë minuta para fillimit të shfaqjes me pinguinë të stërvitur. Nga rruga, duhet të theksohet se mund të hyni falas në Akvariet i Bergen vetëm me një "Bergen Card" vetëm në dimër; në muajt e tjerë, karta Bergen jep vetëm 25 për qind zbritje në çmimin e biletës.

Kështu, arrita të hipja në atraksionin e lavdëruar nga udhërrëfyesit, por nuk përjetova shumë kënaqësi: siç doli, xhami në pishinën e pushtuar nga vulat e leshit shpërtheu dhe të gjithë banorët e saj u transferuan përkohësisht te pinguinët; Në njoftim thuhej se për shkak të këtij incidenti fatkeq, emisioni do të mbahej në formë të shkurtuar. Atëherë nuk durova dot dhe mallkova: oh, këto njoftime për mua - sikur të mos më mjaftonte letra që prishi lundrimin nëpër fjorde, tani ja një fatkeqësi e re ...

Truket e kryera nga macet nuk më frymëzuan shumë, më pëlqyen truket e pinguinëve. Këto krijesa të padëmshme zakonisht perceptohen nga njerëzit si gunga, sepse i shohim kryesisht në tokë, ku enden për biznesin e tyre. Akuariumi i Bergenit më dha vështrimin tim të parë se si sillen pinguinët gjoja të ngathët në mjedisin e tyre të zakonshëm dhe, duhet të them, banorët e kontinentit të gjashtë nxitojnë nën ujë si raketa, duke kryer manovra të shkathëta dhe duke kërcyer periodikisht në sipërfaqe si delfinët tuaj. Natyrisht, unë u mahnita nga shpejtësia dhe shkathtësia e tyre.

Kur performanca e pinguinëve të stërvitur mbaroi, shkova të eksploroja pjesën tjetër të kompleksit dhe shpejt kuptova se pjesa më interesante ishte seksioni tropikal, me peshq dhe korale shumëngjyrëshe; detet veriore, të mbushura me shkolla të panumërta harengash, nuk më tërhoqën vërtet. Dhe mbi të gjitha më kujtohet seanca në kinemanë lokale stereo, për të cilën më duhej të paguaja 20 korona për syze speciale. Por për spektaklin që u shfaq para syve të mi, një shumë më e madhe nuk do të ishte për të ardhur keq: falë efektit stereo, dukej sikur qindra peshkaqenë kokë çekiç po notonin në gjatësinë e krahut, dhe kur në një skenë tjetër një majmun hodhi një portokall para kamerës edhe unë, si gjithë të tjerët, në sallën e kinemasë, pa dashje anova kokën...

U largova nga Akuariumi i Bergenit pak para se të mbyllej, pasi kisha përfunduar praktikisht programin e ditës - gjithçka që mund të bëja ishte të admiroja perëndimin e diellit. Dhe kishte një problem me këtë pikë të programit: nëse në mëngjes dielli po shkëlqente me gjithë fuqinë e tij, atëherë pasdite retë filluan të mblidheshin mbi qytet. Thonë se në Bergen bie 300 ditë shi në vit dhe megjithëse në fillim më dukej sikur fati më kishte rezervuar një nga 65 ditët e mbetura, mbrëmja vërtetoi të kundërtën. Mjegulla e mbuloi fort gjirin dhe shiu binte nga qielli. Në kushte të tilla nuk kishte nevojë të ëndërronim perëndimin e diellit, përveçse ndoshta të ushqehej shpresa për të arritur në hotel pa u lagur shumë. Shtë mirë që mund të arrini në Akuariumin e Bergenit nga qendra me autobusin numër 11 - pasi kapja fluturimin në drejtim të kundërt, shumë shpejt e gjeta veten pothuajse në shtëpi. Meqë ra fjala, me kartën e Bergenit nuk më duhej të paguaja një tarifë, thjesht duhej të fusja një drejtkëndësh plastik në makinën e biletave me shigjetën e drejtuar poshtë. Pasi hyra në dhomë, fillova të thahem dhe ngrohem fuqishëm, ashtu si një ditë më parë...

Të nesërmen në mëngjes doli që Norvegjia Perëndimore po shijonte përsëri diellin dhe kështu më duhej të vendosja se nga do të ishte më mirë të shikoja panoramën e Bergenit. Kishte dy opsione: Kodra Fløyen me një platformë në treqind metra ose mali Ulriken, dy herë më i madh. Shpresoja të ngjitesha njërën prej tyre një natë më parë në mënyrë që të mund të vizitoja tjetrën në mëngjes dhe në këtë mënyrë të kisha një pamje të plotë se sa i bukur është Bergen nga lart. Tani, për shkak të motit, më duhej të bëja një zgjedhje të vështirë dhe vendosa të fokusohem në objektin që është më afër: nga qendra e qytetit mund të shkosh lehtësisht në rrëzë të malit Ulriken me linjat e autobusëve 2, 3 dhe 12, por vendi nga i cili niset teleferiku Fløibanen ndodhet në përgjithësi dy blloqe larg argjinaturës Bryggen. "Bergen Card" u jep të drejtën pronarëve të saj të bëjnë një udhëtim vajtje-ardhje në Fløen Hill, ndërsa arkëtari vendos një vulë të veçantë në kartë, të cilën nuk ka si ta fshijë, unë personalisht e kontrollova këtë dhe pothuajse e dëmtova shtresën mbrojtëse. Ngritja aktuale në një lartësi prej treqind metrash zgjat më pak se 10 minuta, karrocat lëvizin pa probleme dhe me qetësi, pavarësisht nga fakti se Floibanen së shpejti do të festojë njëqind vjet nga fillimi i tij në funksion. Kur udhëtari gjen veten në stacionin e lartë, ai ka në dispozicion një tarracë të gjatë panoramike, të pajisur me një tregues të detajuar se ku ndodhet çdo ndërtesë. Pjesa tjetër e kodrës është kthyer në një park të madh, nëpër të cilin ka rrugë për ecje dhe, nëse keni kohë shtesë, mund të bëni një shëtitje magjepsëse, duke njohur më mirë natyrën norvegjeze. Fatkeqësisht, m'u desh ta shtyja një udhëtim kaq joshës deri në kohë më të mira, përveç se u njoha nga afër me një nga trollët e mëdhenj të vendosur përgjatë shtegut. Dhe më pas ishte koha për t'u kthyer në qendër të qytetit për të vizituar Muzeun Detar të Bergenit.

Për këtë më duhej të shkoja sërish në lagjet jugore, ku kisha qenë tashmë kur shkova në Muzeun Historik. Ndoshta, ishte e nevojshme të planifikohej pak më ndryshe programi i vizitave, por ajo që ndodhi është ajo që ndodhi. Në çdo rast, më pëlqeu fartsmuseum Bergens Sjo dhe kënaqesha duke u zhytur në jetën e marinarëve norvegjezë. Ekspozita tregoi për të në detaje, duke mbuluar periudhën prej kohët e lashta, kur vikingët terrorizuan të gjithë Evropën, para betejave të Luftës së Dytë Botërore. Stendat interaktive bënë të mundur, për shembull, zgjedhjen e një prej betejave të kolonave polare dhe ndjekjen e ecurisë së përballjes duke përdorur materiale video dhe fotografike. Nga të gjitha sendet e ruajtura në muze, më i preferuari im ishte distanca dy metra, e drejtuar nga dritarja drejt gjirit. Duke parë përmes okularëve, arrita të shihja midis valëve një copë toke të vogël me një lloj shenje, dhe kur u përpoqa ta ekzaminoja objektin me sytë e mi, e pata të vështirë të gjeja edhe vetë ishullin, për të mos përmendur atë. detajet. Kjo është ajo që do të thotë optikë e shkëlqyer!

Fatkeqësisht, shumë pamje interesante të Bergenit mbetën jashtë fushës sime të vizionit, duke përfshirë Muzeun e Shtëpisë Grieg. Po pyesja veten si të shkoja atje, por në fund u dhashë përparësi vendeve që mund të shihen në qendër të Bergenit. Prekjen e fundit njohjes me këtë qytet të lashtë ia shtoi Kulla Rosencrantz, ku pashë më në fund, pak para se të largohesha. Askush nuk mund të thotë saktësisht se kur kështjella e afërt e Bergenit fitoi një fqinj kaq mbresëlënës; dihet vetëm se gjigandi u ngrit diku në fund të shekullit të 13-të dhe në një kohë mbreti Erik Magnusson jetonte në të. Dhe nuk e mori emrin e saj për nder të një prej heronjve të Shekspirit; u emërua kështu për shkak të komandantit të kështjellës, i cili filloi një rindërtim të plotë të ndërtesës në 1560. Në atë kohë, Kulla Rosencrantz konsiderohej një komponent i rëndësishëm i fortifikimeve të qytetit; sot, brenda saj ndodhet një muze i jetës mesjetare, të cilin e ekzaminova me shumë interes.

Pikën e fundit të vizitës sime në Bergen e vendosa nga kuverta e vëzhgimit të ish-rezidencës mbretërore, ku hyrja për vizitorët në përgjithësi është e ndaluar. Megjithatë, doja aq shumë të kapja panoramën e gjirit të mbytur nga dielli, saqë hoqa me kujdes grepin e kyçjes nga dera që dilte jashtë dhe, pasi prita pak për të parë nëse do të binte alarmi, dola në ajër të pastër. Të shtënat me të vërtetë dolën siç duhet, dhe pata një ndjenjë të paharrueshme.

Tani më duhej të nxitoja në terminalin e trageteve në Bergen për të shkuar

Bergen na priti me një freski freskuese dhe mungesë të stafit në aeroport. Dmth nuk kishte njeri që të pyeste se ku ishte autobusi ose treni i qytetit. Më është dashur të mbledh para për Flybussen - ka një duzinë të këtyre autobusëve, njëri niset dhe tjetri mbërrin.
Pasi i thamë shoferit ndalimin, zbritëm në një rrugë të pakuptueshme pa tabela dhe madje pa kalimtarë. Si përfunduam këtu? Fakti është se P-Hotels, të cilat i rezervuam përmes Booking, vendosën të tërheqin para për qëndrimin paraprakisht. Edhe pse u shpreh qartë gjatë rezervimit - pagesa në hotel. Është mirë që ne kemi shpenzuar tashmë para për këtë kartë në Oslo. P-Hotels ka anuluar rezervimin. Më duhej të rezervoja shpejt atë që kishte mbetur. Nuk kishte mbetur shumë - ose një shtrat në një dhomë të përbashkët në Hostel Piano (çfarë të duhet për një muaj mjalti, heh), ose një apartament në anën tjetër, gjysmë ore në këmbë nga qendra... Ne zgjodhëm Apartament. Si arritëm atje me dy valixhe të rënda është një histori tjetër. Apartamentet doli të ishin të bollshme - shumë të bollshme për ne të dy, por kjo nuk është aq e keqe. Pronari, duke zbritur nga makina, mori çarçafët dhe peshqirët nga sedilja e pasme, i hodhi me nxitim mbi bërryl dhe solemnisht na i dorëzoi. Sigurisht, unë nuk jam një përbindësh higjienike, por një mospërfillje e tillë për pastërtinë bazë më shqetësoi ...
Filluam të kërkonim ushqim aty pranë, gjetëm një supermarket Kiwi, ku blemë vetes disa gjëra të mira për mbrëmjen - duhej të hanim pikëllimin e bumerit! Pasi hëngrëm dhe ndjemë një rritje të energjisë, vendosëm të bënim një depërtim në qendër të qytetit dhe të vendosnim nëse ia vlente të largoheshim nga zona e banimit. Ne ecëm për rreth dyzet minuta, nuk arritëm kurrë në qendër dhe vendosëm që patjetër t'i bënim këmbët nesër. Meqenëse ishin planifikuar shumë ecje në këmbë dhe rrugë, nuk doja të kaloja një orë e gjysmë në ditë në ecje intensive në zonën e banimit. Për më tepër, çështja e ushqimit mbeti e hapur - nuk kishte kafene aty pranë, dhe burrit tim nuk i pëlqen kur gatuaj para tij, dhe aq më tepër ai nuk donte që unë ta bëja gjatë udhëtimit.
Të nesërmen bëmë një udhëtim në këmbë për në qendër të Bergenit.
Përshtypja e parë që na la qyteti nuk ishte tradicionale - ne kaluam pranë ndërtesave të zyrave pa fytyrë dhe do të doja të them se po ecnim "përgjatë kalimit të fabrikës", por kjo tingëllon shumë ruse. Sytë kureshtarë panë një kryqëzim rrugor, një urë të madhe rrugore, një zonë banimi me vila për 2-3 familje, me shtëpi 3-4-5 kate, ku nuk jetojnë pjesët më të pasura të shoqërisë Bergen. Në mbrëmje, duke ecur nëpër këtë zonë, pa turp pa turp nga dritaret pa perde dhe shqyrtova në detaje jetën norvegjeze. Nuk është shumë ndryshe nga e jona, do t'ju tregoj një sekret. Epo, përveç se shumë njerëz e kanë zakon të djegin qirinj në mbrëmje dhe të pinë verë pasi fëmijët kanë shkuar në shtrat. Është një zakon i mirë, do të më duhet ta marr. Por në këtë mëngjes të zymtë, një shi i lehtë dhe këmba e dridhur e burrit tim "përfunduan" përshtypjen tonë për Bergenin dhe ne u kthyem në vilë të zymtë dhe të trishtuar - au, qyteti më i njohur! Po, Serpukhovi ynë është edhe më argëtues ...
Mirëpo, ne nuk erdhëm për t'u ulur në vilë, por për t'u ngarkuar me mbresa dhe për këtë arsye na u ngritën përsëri takat, na ndërruan çizmet dhe u zhytëm në shi e mjegull.
Më në fund, kur arritëm në qendër, e pamë ATË! Këtu është - qendra e Bergenit, e ulët, e rregulluar, me lule, shatërvane, një liqen, me ndërtesa të bukura, restorante, hotele, dyqane... Ja ku janë hotelet tona P, në një nga Rrugët qendrore me kalldrëm, këtu duhej të shkonim menjëherë! Ne shkuam atje për ta kuptuar dhe për të rezervuar përsëri dhomën tonë ligjore. Nuk na pritën keq, por pa miqësinë e lavdëruar evropiane. Ne rezervuam dhomën nga nesër dhe e paguam për çdo rast, vetëm për t'u siguruar. Pas kësaj, me qetësi shpirtërore, dolëm për një shëtitje dhe... u zhdukëm... Nuk mundëm të ndalonim - dhe atë ditë të parë shëtitëm pothuajse të gjithë qendrën, fotografova kaq shumë shtëpi, dhe të gjitha ishin origjinale, shumëngjyrëshe, e papërshtatshme, por e bukur dhe e lezetshme. Rrugët me shtëpi të tilla duken veçanërisht të lezetshme - një qytet i vërtetë i vjetër!
Vizituam edhe tregun e peshkut. Për të qenë i sinqertë, në fillim nuk e kuptova që një duzinë tenda dhe dhjetë të tjera në ndërtesë ishin një treg kaq i famshëm. Ndoshta në shtator zvogëlohet, por kam imagjinuar një kilometër rreshta me karavidhe, gaforre, karavidhe dhe disa banorë të tjerë të pazakontë të detit... Dhe shumica e mallrave janë salmon, karkaleca dhe ushqime të tjera që janë shumë të njohura për rusët. Sidoqoftë, ne ecëm me ndërgjegje nëpër të gjitha rreshtat, shijuam lloj-lloj gjërash, por për drekë zgjodhëm miqtë tanë të vjetër - qebap ngjala, salmon, merluc i pjekur në skarë, karkalec tigër, sallatë patate me një salcë shumë të shijshme - isha gati për të ngrënë salcë përsëri dhe përsëri. Gjithçka na u ngroh me kujdes, ishte shumë e shijshme. Pavarësisht se era shqyen gjithçka në rrugën e saj nga argjinatura, ne gllabëruam peshkun e nxehtë në të dy faqet. Oh, dhe ata nuk kanë as çaj - na u desh të shijonim Sprite të ftohtë në akull.
Nga rruga, pothuajse të gjithë shitësit dinë të paktën disa fjalë rusisht. Emrat e peshqve, çmimet - e gjithë kjo u njoftua në gjuhën tonë amtare... disa madje llomotisin diçka tjetër. Ne porositëm drekën tonë nga një prej këtyre të gjallëve.
Pas tregut të peshkut ndaluam pranë qendrës turistike. Blemë turneun "Hardanger in Miniature" dhe morëm një broshurë që përshkruante rrugët e ecjes. Burrit tim i lindi ideja për të bërë një shëtitje 18 kilometra nga Floyen në Ulriken. Unë rezistova sa munda, pasi itinerari ishte shënuar me “të kuqe” si një nga më të vështirat, por më në fund ai më bindi. Si ia doli dhe çfarë doli prej saj - do të shkruaj më tej.
Çfarë qyteti i jashtëzakonshëm është, me shtëpi të bukura të ulëta të vendosura në lartësi të ndryshme nga niveli i detit. Shtëpitë grumbullohen, grumbullohen afër njëra-tjetrës, por ato janë të gjitha të rregullta, të pastra, me gardhe të vogla dhe lëndina përreth, me makina të vogla nëpër garazhe, me vazo me lule në dritare dhe me perde të zhurmshme. Në përgjithësi, gjithçka është kaq e lezetshme dhe shumëngjyrëshe dhe si lodra.
Duke soditur dhe fotografuar, nuk vumë re se si arritëm në urën që lidh qendrën me zonën e banimit. Por dielli doli, shkëlqeu nëpër ujë, u reflektua nga dritaret, ndriçoi gjelbërimin dhe krijoi rehati. Qëndruam pak në urë dhe ngadalë ecëm në vilë.
Pronari i gëzuar norvegjez i vilës nuk ishte i lumtur që ne po shpërngulnim, pasi kishte kaluar vetëm dy ditë në apartamentet e tij mikpritëse në vend të shtatë. Ne ramë dakord që t'i paguanim koston e ditës së tretë për të mbuluar vuajtjet e tij të padurueshme morale.
Pra, dita e lëvizjes së paplanifikuar. Doja t'i kryeja të gjitha detyrat e mia sa më shpejt që të ishte e mundur, të pushoja dhe të bëja një shëtitje. Rrotat e valixheve tona të reja ruse nuk mund t'i rezistonin torturës së gurëve të shtruar dhe ranë. Pavarësisht se bashkëshorti im i matur, ndërsa dje merrja kënaqësi estetike nga peizazhet e qytetit, studioi me kujdes rrugët për butësinë e tyre dhe përpiloi një rrugë që do të ishte më pak traumatike për bagazhet tona. Kjo nuk na e prishi humorin, megjithëse shkaktoi shpenzime të tjera të paparashikuara prej rreth tre mijë koronash. Prandaj këshilla - blini valixhe me rrota të mëdha dyshe, nëse, sigurisht, duhet të lëvizni me to diku tjetër përveç hollit të aeroportit dhe hotelit.
Pasi u vendosëm në hotel, nuk humbëm kohë, u bëmë gati dhe bëmë një udhëtim në një pjesë tjetër të qytetit. U vendos për të shkuar në pazar. Janë blerë valixhe të reja, orë për vjehrrin dhe vëllain tim dhe disa dhurata të tjera për të afërmit. Pa taksa - nuk ka problem askund.
Në qendër ka shumë kafene të çdo lloji dhe ngjyre. Dhe ushqim japonez, furra buke, restorante birre, dhe bare sportive, dhe kuzhinë tradicionale norvegjeze dhe piceri. Të gjitha këto objekte janë të mbushura me njerëz, të zhurmshëm dhe gumëzhitës, duke u argëtuar, duke pirë dhe duhan. Në stolat prej guri të rrugës, që më befasuan, fëmijët dhe nënat e tyre ishin ulur të qetë me pantallona të holla. U përpoqa të ulem - ishte ftohtë!
Ushqimi është i shtrenjtë. Një vakt i mirë në një kafene kushton rreth 300 kurora për person, në një restorant - nga 500 pa alkool për person. Ne hanim në kafene shumë rrallë; kryesisht blinim ushqim në Seven Eleven. Ky është një kafene që shet sanduiçe, spageti, sallata, kos, ëmbëlsira dhe fruta. Mund të ringrohet. Gjithçka është shumë e shijshme dhe e kënaqshme.
Ulriken. Pamja e parë të lë pa frymë.
Pra, blemë bileta për autobusin dhe teleferikun Ulriken.
Edhe pse dielli shkëlqente dhe ishte nxehtë ditën e dytë, ne, të paralajmëruar nga turistë të tjerë se moti në Norvegji, veçanërisht në male, ndryshon vazhdimisht, nuk e besuam ngrohtësinë dhe u veshëm si dy koka lakër. Duke qeshur me popullsinë vendase me bluza dhe pantallona, ​​hipëm në katin e dytë të autobusit, i cili niset nga qendra turistike për në rrëzë të malit. Ne blemë bileta direkt për autobusin + teleferikun, megjithëse për të qenë i sinqertë, nëse nuk po shkoni në një rrugë ecjeje në afërsi të Ulriken dhe nuk jeni me nxitim, mund të ecni lehtësisht deri në teleferik.
Në përgjithësi, kam frikë nga teleferikët dhe të gjitha llojet e pajisjeve të tjera jo të besueshme, nga këndvështrimi im. Prandaj, nga brenda vendosa të mos kisha frikë të varesha mbi pyll dhe qytet në një litar. Por më pas kuptova se ky teleferik është shumë modest për qëllime që të lënë pa frymë. Edhe pse pamja është, natyrisht, e mrekullueshme - e një qyteti të bardhë, të ndarë nga një lumë dhe male në disa komponentë...
Por ju mund t'i hidhni një vështrim më të afërt qytetit dhe rrethinave të tij direkt nga lart. Duke ecur përgjatë zonës së asfaltit, vumë re një liqen pasqyre, siç na dukej, jo shumë larg nesh. Për më tepër, ajo ishte e vendosur larg rrugëve me njerëz, dukej e qetë dhe e izoluar. Pa u menduar dy herë dhe pa vënë re një shteg, u nisëm në mini-aventurën tonë. Gjurma u zhduk shpejt, gjë që nuk mund të thuhet për entuziazmin tonë. Për të arritur qëllimin tonë, ne u hodhëm mbi gurë dhe rrëshqitëm poshtë një shkallë druri, të rregulluar me shumë dinakëri. Në fillim mund të ecje lehtësisht përgjatë tij me këmbë, por më pas, për t'u mbajtur, duhej të kapeshe pas parmakut. Por hapat dhe kangjellat mbaruan, dhe mua më duhej të ulesha në prapanicë dhe të rrëshqisja ngadalë përgjatë dyshemesë prej druri (sepse kjo nuk mund të quhet më shkallë).
Tashmë në afrimet drejt liqenit, këmbët tona u fundosën sikur në një organizëm të gjallë - toka atje ishte aq e butë (dyshoj se ishte një moçal). Duke u mbajtur me duar pas gurëve dhe duke ecur pranë shkëmbit, ku dheu ishte më i fortë, më në fund ia arritëm qëllimit. Dielli ishte i nxehtë, si në një resort mesdhetar, dhe ne hoqëm shtresën e parë dhe të dytë të rrobave. Ishte shumë mirë, nuk doja të largohesha. Të mbështetur në shkëmb, kthyem fytyrën nga dielli dhe befas kuptuam se duhej të ktheheshim akoma. Shtë mirë që syri i mprehtë i burrit vuri re një rrugë të caktuar në të cilën njerëzit ndezën periodikisht, dyshoj se vendasit, duke ecur deri në majë. Arritëm në një shteg përgjatë së cilës ishin vendosur parmakë me kujdes. Por është akoma më e vështirë të ngjitesh, duke pasur parasysh se rreth e rrotull ka gurë dhe kishim këpucë të qytetit. Nuk e dinim që kishte kaq shumë shtigje interesante ecjeje rreth Ulrikenit!
Si rezultat, kjo shëtitje e vogël u bë pararojë e një shëtitjeje të madhe, e cila në fund u bë "kulmi" i qëndrimit tonë në Bergen. Ne, siç thonë ata, morëm një shije për të dhe donim të shkonim të shikonim, shikonim, shikonim...
Të nesërmen kishim turneun Hardanger in Miniature. Për të qenë i sinqertë, i urrej udhëtimet e ekskursionit me autobus, por na premtuan se do të na çonin në vende ku mund të arrinim duke studiuar dhe koordinuar me kujdes oraret e llojeve të ndryshme të transportit.
Turneu "Hardanger in Miniature".
Kështu, herët në mëngjes arritëm në stacionin e trenit në Bergen. Ne pamë një bandë turistësh si ne atje me të njëjtin grup biletash. Disa kishin Norvegjinë në miniaturë, të tjerët kishin Hardanger. Nga rruga, për ata që planifikojnë udhëtimin e tyre: duke blerë turneun "Norvegjia në miniaturë", mund të zgjidhni problemin se si të shkoni nga Oslo në Bergen ose anasjelltas, që nga fundi dhe/ose pika e fillimit të këtij turneu. janë këto qytete. Por ideja është e mirë nëse keni pak bagazhe me vete dhe është e lehtë për t'u mbajtur (çantat e shpinës, për shembull). Kishim shumë rroba, duke përfshirë ato të ngrohta, nuk kisha mësuar ende të mjaftoja me pak))
Në tren patëm një shans për të zënë gjumin tonë për një orë. Por pamjet ishin shumë joshëse - shkëmbinj të thepisur kërcënues, lumenj të ngushtë malor që gurgullojnë, qytete me nja dy duzina shtëpi, stacione shumëngjyrëshe, njerëz shumëngjyrësh. Në përgjithësi, nuk ishte e mërzitshme, dita premtoi të ishte me diell dhe e ngrohtë, udhëtimi ishte unik.
Në dalje të trenit kishte një shenjë për autobusët që na prisnin. Ata që kanë frikë të humbasin pa një udhërrëfyes - mos kini frikë. Nëse dëshironi, përsëri nuk do të humbni, pavarësisht se ka vetëm pesë minuta midis mbërritjes së trenit dhe nisjes së autobusit. Për më tepër, konduktorët në Norvegji, përveç goditjes së biletave, flasin mirë anglisht dhe do t'ju përgjigjen pyetjeve tuaja.
Shoferi që gjetëm ishte i gëzuar dhe llafazan. Nga autobusi kishte pamje krejtësisht të ndryshme - male në mjegull, gjelbërim dhe përgjithësisht vetë mjegulla. Duket se është e gjallë - herë përhapet në një shirit të barabartë, herë ngrihet në kolona të vogla, ndonjëherë shpërndahet dhe mbështjell malet. Mjegulla u zëvendësua nga rrezet e diellit. Sa më tej lëviznim nëpër male, aq më rrallë hasnim në banesat e njerëzve. Shtëpi të vetmuara në këmbë, kopshte dhe ferma, sanë të mbështjellë me film të bardhë dhe të mbështjellë në rrotulla…. Në përgjithësi, bujqësia provinciale Norvegjia.
Shoferi na premtoi një ndalesë te ujëvara dhe e mbajti premtimin. Ai më dha dhjetë minuta për të bërë fotografi dhe për të admiruar (kjo është arsyeja pse nuk më pëlqejnë turnetë). Burri im dhe unë nxituam te vetë ujëvara - me të vërtetë doja të afrohesha, të ngrija dorën dhe të ndjeja spërkatjet mbi veten time - në fund të fundit, nuk kisha parë kurrë ujëvara kaq afër personalisht. Sidoqoftë, gjetëm një grup të thartë - të gjithë qëndruan pranë autobusit dhe askush nuk lëvizi më shumë se pesë metra larg tij. Nuk patëm kohë ta arrinim, bëmë foto sa më afër dhe ishte koha për t'u kthyer. Të gjithë pasagjerët tashmë ishin ulur me zbukurime në vendet e tyre dhe na prisnin. Burri im nuk ndihej rehat, por mua nuk më interesonte. Isha nja pesëdhjetë metra larg ujëvarës së madhe, e cila ishte si një autobus me turistë që na prisnin. Në fund të fundit, të gjithë janë me pushime, nuk ka nxitim. Edhe pse, dyshoj se jo të gjithë do të ndajnë pikëpamjen time, sepse nëse të gjithë mendojnë si unë, shoferi nuk do të hipë askënd në autobus në fund.
Autobusi na solli në skelë dhe u ulëm duke pritur varkën. Sigurisht, pamja nga anija dhe pamja nga toka janë dy pamje të ndryshme. Dhe fjordi është aq i gjerë, duket! Nuk është aq e lehtë të notosh nga një breg në tjetrin! Dhe, megjithë motin e nxehtë, në kuvertë është vërtet ftohtë dhe erë. Era fshin gjithçka në rrugën e saj. Ka vende në kuvertë (siç u binda përsëri gjatë udhëtimit në linjën e linjës Hurtigruten) ku ju thjesht fryni, ju rrëzoni nga këmbët. Unë supozoj se fëmijët në këto vende duhet të mbahen shumë fort dhe të mbahen për veten tuaj. Këto vende janë në qoshet përpara të kuvertës. Kjo do të thotë, ju ecni me qetësi përgjatë korridorit, ktheheni përpara - dhe kjo është ajo, mbajeni fort. Ju dilni në pjesën e përparme të kuvertës - dhe tashmë është normale, përveç erës në fytyrën tuaj. Është mirë që morëm me kujdes rroba të ngrohta me vete. I izolova tërësisht, por jo më mirë se disa të tjerë. Dhe ishte një çift japonez, kështu që ata ishin të veshur pothuajse sikur të shkonin në plazh - gruaja kishte veshur një fustan, një triko të zbërthyer, dollakë dhe atlete, dhe burri kishte veshur një bluzë me një xhaketë të hapur dhe xhinse. . Ai pinte edhe birrë të ftohtë. Brrrr, sa më kujtohet, do të dridhem nga i ftohti. Nga rruga, ju mund të fshiheni nga era dhe të ftohtit në kuvertën e poshtme, ku keni çaj dhe kafe, karrige të rehatshme dhe dritare panoramike. Por, megjithatë, nuk mund të krahasohet me kuvertën e hapur. Ne përfunduam duke vrapuar me radhë poshtë për t'u ngrohur.
Pra, varka jonë po i afrohet pikës bazë të rrugës - fshatit Eidfjord. Djema, kjo është një përrallë! Në fillim mendova se isha në Hobbiton! Nuk kam parë asgjë më të bukur dhe më të qetë në jetën time!
Ndërsa ishim ende në varkë, gjetëm një hartë të rrugëve përreth këtij fshati. Meqenëse anija ishte në skelë për saktësisht tre orë, ne zgjodhëm rrugën më të gjatë dhe më interesante. Kaloi nëpër vetë fshatin, nëpër male, pyll, nëpër ferma, përgjatë bregut të një lumi malor. Për të qenë i sinqertë, unë kam ngecur në këtë pikë në raportin tim. Unë thjesht nuk mund ta përshkruaj me fjalë bukurinë që pata fatin të shoh! Në vetëm tre orë mund të shihni hapësirën e fjordit, të rrethuar nga male, livadhe dhe fusha me gjelbërim të lehtë, shkëmbinj të thepisur, gurë të mëdhenj, shkretëtirë, një plazh, një lumë malor i stuhishëm aty pranë dhe një fshat përrallor me ura, shtëpi dhe lëndinat. Ecnim mjaft shpejt sepse koha ishte e kufizuar, por megjithatë sytë tanë patën kohë të shijonin bukurinë e natyrës dhe mënyrën sesi njeriu i kryen me delikatesë aktivitetet e tij pa e ndërhyrë apo sfiduar dominimin e saj. Sigurisht, nuk mund të mos i lagja këmbët në lumë! Uji, natyrisht, doli të ishte i ftohtë përvëlues! Dhe tani e kuptoj shprehjen "dielli derdhet nga malet". Për më tepër, unë e di se si duket!
Na kishte mbetur edhe pak kohë para se varka të nisej, dhe u ulëm në skelën e drurit, varëm këmbët, tretëm përshtypjet dhe shijuam mbrëmjen e bukur.
Atë ditë patëm një mbidozë përshtypjesh dhe në një moment truri thjesht refuzoi të pranonte të reja. Prandaj, nga kthimi më kujtohet se fillimisht u ulëm në kuvertë dhe shikonim ujin, të magjepsur, pastaj njerëzit erdhën tek ne dhe filluan të na pyesin diçka për rrugën. Pasi iu përgjigja, zbrita në kuvertën e poshtme, bleva çaj dhe biskota dhe rashë në karrige. Erdhi im shoq, më qortoi që nuk e shfrytëzova momentin dhe më pas do të pendohesha, doja të pija çajin që i ishte caktuar dhe gërhiste pranë meje. Vërtetë, atëherë u ngrita dhe shkova të fotografoja urën e madhe nëpër fjord, të cilën sapo po kalonim. Thashë që pamja që hapet nga dritaret më mjafton dhe ndoshta do të ulem në ngrohtësi. Dita po afrohej mbrëmja dhe mua po flinte. Ndihesha shumë mirë, veçanërisht pasi kishim lënë zonën e "ujit të lartë" dhe tani po lundronim midis qyteteve përgjatë bregdetit, duke lënë turistë.
Na ishte radha të dilnim. Ne pushuam dhe ishim gati të merrnim një pjesë të re të pamjeve norvegjeze të muzgut, këtë herë nga autobusi. Qytetet e mbrëmjes, të qeta gjatë ditës, tani përgjithësisht kanë rënë në paqe të plotë. Kishte çiklistë që bënin shëtitje në mbrëmje, adoleshentë të grumbulluar në sheshet kryesore. Dritat ishin ndezur në lokale dhe njerëzit po pinin me qetësi birrë dhe po qeshnin. Në përgjithësi, para nesh kaluan foto të një jete të ushqyer mirë, të begatë dhe ndoshta pak të mërzitshme, por të qëndrueshme.
Duke u kthyer në Bergen në stacionin e autobusit, ne ecëm fillimisht në dyqanin e ushqimit, pastaj në dhomën tonë. Edhe pse ishim të lodhur, nuk ndiheshim të lodhur, por nuk kishte dëshirë të uleshim as në restorant. Doja vetëm të pushoja, të haja ushqime të shijshme dhe të filozofoja nëse ishim me fat që nuk lindëm këtu apo jo. Ne as nuk i shikuam fotografitë, si zakonisht; fotografitë e sotme janë ngulitur aq qartë në kujtesën tonë, sa ndoshta nuk do të harrohen deri në fund të ditëve tona.
Të nesërmen u vendos që të ishte aktivisht dembel. U ngritëm vonë, u shtrimë në mënyrë imponuese, duke diskutuar planet për ditët e mbetura në Bergen. Burri im filloi të më inkurajonte të marr rrugën e madhe - të lëkundem nga maja e Fløyen në majë të Ulriken. Rruga nuk është e shkurtër, udhërrëfyesit premtonin rreth tetëmbëdhjetë kilometra shkëmbinj, male, një shteg të vështirë dhe pamje befasuese, duke i paralajmëruar turistët të mos harrojnë të sjellin ushqim, ujë, rroba të ngrohta dhe celular. Të them të drejtën, këto paralajmërime më bënë të trembem. Kalova gishtin mbi hartë, duke i treguar burrit tim rrugë të tjera, më të shkurtra dhe më të rrezikshme, dhe vizatova skena të ngrirjes, dehidrimit, dy udhëtarë të torturuar që kalonin natën në ajër të hapur, pamje të këmbëve dhe krahëve të thyer.
Si rezultat, pas argumentit "ju jeton vetëm një herë, le të rrezikojmë, nëse ndodh diçka, ne do të kthehemi prapa", hoqa dorë. Pasi kishim planifikuar një ndërmarrje kaq të rrezikshme për jetën për nesër, hëngrëm drekë dhe vendosëm të tërhiqnim njëri-tjetrin në rrugë. Për më tepër, dielli vazhdoi të ngrohte dhe ishte mëkat të rrije më në shtëpi.
Për të filluar përpara shëtitjes së nesërme, burri im sugjeroi të shkoni në Fløyen në këmbë. Rruga kthehej si gjarpër dhe ngjitej përpjetë; në disa pjesë u vendosën shkallë si alternativë ndaj rrugës. Natyrisht, në këtë lagje jetojnë qytetarë shumë të pasur - vila të bukura, të gjitha të ndryshme, shumëngjyrëshe, të ndërtuara nga secili pronar veç e veç dhe me dashuri dhe të kaluara brez pas brezi. Por ata ende kishin diçka të përbashkët - stilin skandinav, ndoshta, dhe ndoshta fenerë mbi derë. Të rinjtë atletikë norvegjezë shkuan për një vrapim në mbrëmje përgjatë kësaj rruge. Shtatzënia për adhuruesit e sportit nuk është padyshim një arsye për të shtyrë vrapimin lart e poshtë malit. Ata vrapojnë edhe me kafshë shtëpiake, oh si. Në disa nivele ka stola për relaksim me pamje panoramike. Ne ishim me fat që kapëm një moment të mrekullueshëm - një anije që shkonte në perëndim të diellit. Isha gati ta shikoja këtë anije përgjithmonë, por burri im reagoi ndaj saj më qetë dhe pas 10 minutash më tërhoqi më tej. Mbrëmja solli freskinë e shumëpritur dhe pa e vënë re, arritëm majën duke biseduar. Nuk ka asgjë të veçantë për të bërë atje, pasi pamja praktikisht nuk është e ndryshme nga ajo që kishim parë gjatë ecjes. Por ka dyqane të mrekullueshme suveniresh atje, ku kam ngecur saktësisht për gjysmë ore.
Nga rruga, unë nuk rekomandoj të shpenzoni para për të shkuar në Fløyen nga Fløybanen - hekurudha. Është më interesante të ecësh dhe të shpenzosh paratë e kursyera në suvenire.
Fluturuam përsëri nga mali me erën. Tashmë ishte vonë në mbrëmje, Bergen ishte ndezur me dritat e shtëpive, restoranteve, shesheve dhe rrugëve. Ne u shpërblyem me mundësinë për të parë qytetin natën nga lart.
Kur zbritëm në qendër, na pushtoi një valë argëtimi - kafenetë dhe restorantet e mbushura me njerëz gumëzhinin, njerëzit pinin duhan, qeshnin, shikonin lojëra sportive. Ishte kaq e pazakontë të zhyteshe në këtë jetë nate pas qetësisë natyrore dhe heshtjes së mbrëmjes së maleve.
Në shesh kishte një koncert të disa grupeve. Pavarësisht distancës së kaluar, nuk isha i lodhur dhe nuk do të refuzoja të kërceja.
Nga Fløyen në Ulriken.
Dhe pastaj erdhi dita nga e cila kisha shumë frikë. Një ditë udhëtimesh të rrezikshme dhe të vështira. Pasi blemë drekën dhe ujin, që në fund nuk mjaftoi, ne ndoqëm rrugën tashmë të njohur për në Fløyen dhe ndoqëm me shpejtësi tabelën në drejtim të Ulriken. Deri tani nuk kemi hasur në ndonjë gjë vdekjeprurëse dhe jam qetësuar pak. Duke u endur përreth zonës përreth, më në fund gjetëm një shteg që të çonte në drejtimin e duhur. Kishte mjaft njerëz, duke përfshirë vendasit, për të cilët kjo ishte padyshim vetëm një shëtitje e së shtunës.
Rruga, natyrisht, nuk ishte e drejtë përpara nesh, por nuk ishte një shkretëtirë e pakalueshme që mund të kalonte vetëm një person me trajnim të veçantë. Ne u ngjitëm mbi shkëmbinj të mëdhenj, u ngjitëm në kodra, i zbritëm dhe u hodhëm mbi përrenj. Nganjëherë shtegu kalonte përgjatë buzës së përrenjve të cekët. Kryesisht shkëmbore, shtegu herë zhdukej fare, herë bëhej i gjerë, kështu që një çiklist mund të kalonte lehtësisht përgjatë saj pa na goditur. Burri im, besnik i premtimeve të tij, më dha shumë pushim. Pas pak më mori çantën e shpinës. Dhe pastaj, diku rreth kilometrit të gjashtë, u prisha. Nuk më tërhiqnin më bari i kuq i pazakontë, as dallgët e maleve përreth, as shkëmbinjtë e thepisur mbi humnerë, as liqenet e pasqyrës në distancë. Pashë vetëm kullën në Ulriken që nuk donte të afrohej, pashë një kodër tjetër që duhej të ngjitesha mbi gurë dhe u ndjeva i rraskapitur dhe i pakënaqur. U betua, ankova, u indinjua, sulmova burrin tim, i cili më tërhoqi zvarrë këtu dhe godita veten me shkelma që u dorëzova dhe shkova në këto male të urryera në këtë rrugë shumë kilometra. Edhe im shoq u zemërua, duke më qortuar me të drejtë me fëmijët dhe mësuesit dhjetëvjeçarë që na kishin zënë dhe kishin ecur shumë përpara. Dhe pastaj, duke kuptuar se çfarë po ndodhte, ai më uli për darkë. Gjatë drekës, kuptova se ishte ende turp të kthehesha prapa. Unë gjithashtu isha plot dhe ndjeva një rritje të forcës. Në përgjithësi, pas drekës, fjalë për fjalë u bëra një person tjetër dhe kjo ngarkesë më zgjati deri në fund. Sapo kuptova se do të duhej të shkoja gjithsesi, nuk mund ta shkurtoja rrugën, por si do të ishte kjo rrugë dhe si do të kujtohej, varet nga unë. Pjesa e dytë e udhëtimit shkoi më mirë dhe më argëtuese. Ne takuam personalitete kurioze, për shembull, prindër me dy fëmijë në çanta shpine speciale në shpinë. Fëmijët qëndronin në këto çanta shpine, duke parë mbi supet e prindërve të tyre. Por babi dhe djali po ecin së bashku, duke biseduar për këtë dhe atë. Djali im i vogël është rreth shtatë vjeç, ndoshta asgjë, duke shkelur. Ose, ju lutem, pensionistë. Epo, të paktën ne i tejkaluam ata)). Dhe, sigurisht, atletë të shqetësuar - vrapues me shishe uji në bel. Ata vrapojnë mbi gurë dhe të paktën këna. Wow, edhe një çiklist. Pyes veten, si ngjitet kodrave apo kalon përrenj të gjerë? Dhe ai e lidh biçikletën në shpinë dhe largohet. Por të dashurat shkojnë dhe bëjnë thashetheme. Dhe çifti lëviz në mënyrë mjaft aktive - një datë, ndoshta. Është shumë romantike të ftoni të dashurën tuaj në një takim në… mal…. Klasa!
Në pjesën e dytë të rrugës, çdo njëqind metra ka një argjinaturë me gurë dhe mbi të një tabelë me një tabelë në drejtim të Ulriken dhe Fløyen. Filluam të numëronim, por jo menjëherë, filluam të numëronim rreth pesëdhjetë dhe hoqëm dorë. Për më tepër, në fund, në vend të argjinaturave, kishte thjesht shenja të ngulura në tokë. Dhe në afrimet në Ulriken, gjithçka u zhduk fare - dhe kulla ishte e vetmja pikë referimi në hapësirë.
Sigurisht, kur arritëm në asfaltin e barabartë dhe të lëmuar, lumturia ime nuk kishte kufij. Ndjenja se diçka komplekse dhe e madhe ishte lënë pas, dhe në të njëjtën kohë dukej se mund të merrje këtë rrugë për herë të dytë, dhe një herë të tretë - tani nuk është më e frikshme. Na dhimbnin këmbët, kishte radhë për të zbritur teleferikun, por lodhja ishte zhdukur dhe humori i mirë nuk na la. Lodhja filloi papritur dhe menjëherë kur hipëm në autobus. Kur arritëm në dhomën tonë, nuk kishim fuqi as për të ngrënë, por një dush i nxehtë korrigjonte situatën.
Të nesërmen është lamtumira në Bergen. Ne u zgjuam në mëngjes dhe kujtuam se deri më tani praktikisht nuk kemi një suvenir të vetëm as për veten dhe as për të afërmit tanë. Ne ia kushtuam këtë ditë një shëtitjeje të lirë nëpër dyqanet e suvenireve përgjatë argjinaturës së Bruges.

Data e udhëtimit: 29 qershor - 6 korrik 2013
Rruga: Shën Petersburg - Turku - Stokholm - Oslo - Bergen - Geiranger - Trondheim - Kalix - Shën Petersburg
Makina: Nissan Juke, 1.6, 117 kuaj fuqi
Kilometra: rreth 4500 (pa përfshirë kalimin e trageteve)

Vendimi për të shkuar në Norvegji ishte spontan. Kur, për një arsye ose një tjetër, të gjitha opsionet e planifikuara të pushimeve ranë, lindi një mendim i çmendur: "Pse jo?" Kishin mbetur edhe gjashtë ditë për të përgatitur...

"A kemi një plan?"
E kuptuam menjëherë se udhëtimi do të ishte edukativ: është e pamundur të shohësh të gjithë Norvegjinë në kuadrin e një pushimi njëjavor. Por çfarë është saktësisht një vizitë e domosdoshme? Krehja e forumeve të shumta nuk i dha një përgjigje të qartë kësaj pyetjeje, pasi të gjitha diskutimet përfunduan në: "Pse shkuat atje dhe jo atje?" "Çfarë gjetët në këtë vend kur duhet ta shikoni këtë?" “Po, kjo nuk është asgjë! Duhet të shkojmë atje!”

Në fund, ne thjesht identifikuam tre qytete që donim të shihnim (Oslo, Bergen, Trondheim) dhe disa vende ikonike midis tyre (Flåm, Gudvangen, Geiranger). Kishte një tundim të madh për të përfshirë Stavanger dhe zonën përreth në itinerar, por nuk patëm kohë për të arritur atje.

Biletat janë blerë në qendrën e trageteve për Viking Line në linjën Turku - Stokholm. Hotelet janë rezervuar me rezervim. Natyrisht, qëndrimet në kampingjet do të ishin më të lira, por ne preferuam të paguanim pak për lehtësitë personale (dhe parashikimi i motit për javën e ardhshme dukej të lë të kuptohet).

Terve!
E shtuna e 29 qershorit ishte seanca e fundit stërvitore. Meqenëse euro përdoret vetëm në Finlandë midis të gjitha vendeve skandinave, ne grumbulluam disa krona suedeze dhe norvegjeze. Në mbrëmje, rreth orës 21:00, jemi nisur drejt kufirit.

Para "Torfyanovka" ne mbushëm me karburant në një rezervuar plot. Ne e kaluam kufirin në fjalë për 20 minuta. Udhëtimi i natës në Turku gjithashtu shkoi më shpejt se sa ishte planifikuar (unë isha veçanërisht i kënaqur me autostradën E18). Si rezultat, ne ishim në skelën e Viking Line 3 orë para fillimit të kontrollit. Ne morëm një sy gjumë në makinë dhe u endëm nëpër kështjellën lokale.

I hipëm tragetit shpejt dhe pa asnjë problem. Akomodimi në kabinë duhej të priste: pastrimi pas një fluturimi gjatë natës kryhet njëkohësisht me pasagjerët e hipjes. Kabina, edhe pse pa dritare, është shumë komode, me banjën e saj. Ne ecëm përgjatë kuvertës së sipërme të hapur, pimë çaj dhe shkuam në shtrat.

Mikpritja e Stokholmit
20 minuta para se të mbërrinim në Stokholm, hipëm në makinë në kuvertën e automobilave dhe ndezëm navigatorin. Shumë shpejt na çoi nga skela në Stokholm Inn Hotell në qendër të qytetit, në Drottningatan. Në përshkrimin e rezervimit thuhej se hoteli kishte parkim në zonën ngjitur, por aty pranë nuk kishte parkim. Vajza në pritje iu përgjigj pyetjes "Ku mund ta lë makinën?" u përgjigj se "ajo nuk ka makinën e saj, kështu që nuk e ka idenë".

Makinat e parkuara në një rrugë aty pranë kishin bileta parkimi, tradicionale për Evropën, nën xham. Megjithatë, të gjitha ishin për 2-3 orë. Na duhej të parkonim gjithë natën. Si rezultat, parkimi kushtoi 180 kurora (900 rubla). Mësuam një mësim për të ardhmen: nëse hoteli është i lirë, por nuk ka parking të vetin, atëherë është më mirë të kërkoni një më të shtrenjtë, por me parkim falas. Paratë do të jenë të njëjta, por pa hemorroide.

Megjithatë, padyshim që ia vlente të qëndronte në Stokholm Inn Hotell! Dhomat e këtij hoteli ndodhen në bodrum dhe nuk kanë dritare. Një strehë klaustrofobike, po. Ne ndër të tjera morëm një dollap me krevat marinari. Ndjenja të paharrueshme))

Mbrëmja e Stokholmit dukej madhështore e zymtë dhe jashtëzakonisht e bukur. Dhe kur doje të hanit darkë, ishe gjithashtu sfidues jomikpritës. Shumica e objekteve ishin mbyllur tashmë në orën 22:00, ndërsa ato që ishin të hapura ofronin vetëm pije. Në fillim ishte argëtuese, më pas më hutoi dhe në një moment (pas një refuzimi tjetër të ushqimit të nxehtë) thjesht filloi të më zemëronte. Në fund, fati na buzëqeshi, por na kushtoi një shumë të rregullt: dy supa golash në tenxhere të vogla dhe dy musht 0,3 kushtojnë më shumë se 300 kurora (mbi 1500 rubla).

E18, karburant dhe pak edukatë
Mëngjesin e 1 korrikut, pas mëngjesit me sanduiçe, hipëm në makinë dhe i kërkuam navigatorit të na tregonte rrugën për në Oslo. Ai ofroi dy opsione - më shumë se 500 km me rrugë me pagesë dhe më shumë se 600 km nëse janë falas. Duke vlerësuar se një rrugë e tërthortë 100 km me çmimet norvegjeze të benzinës (për 1 litër 95 gati 2 euro!) mund të kushtonte më shumë, ne zgjodhëm një rrugë me pagesë. Plus, do të ketë më shumë kohë për të ecur nëpër qytet.

Peizazhi suedez përgjatë autostradës E18 nuk është i ndryshëm nga ai mesatar karelian. Ndjehet sikur po vozitni nëpër rajonin e Leningradit, vetëm rrugët janë më të mira. Meqë ra fjala, ajo që është interesante është se trafiku që vjen përballë ndahet nga një barrierë edhe aty ku ka vetëm dy korsi. Asnjë parakalim në trafikun që vjen nga ana tjetër. Për të mbajtur përpara automjeteve me lëvizje të ngadaltë, një korsi shtesë shfaqet periodikisht për 1-2 km. Por, sigurisht, kjo nuk ndodh kudo në Suedi...

Kur erdhi koha për të mbushur rezervuarin, për herë të parë gjatë rrugës hasëm në një stacion karburanti automatik. Ato janë shumë të zakonshme në Skandinavi, veçanërisht në rajonet veriore, ku është e shtrenjtë të mbash punëtorët në listën e pagave. Por nëse nuk do të kisha lexuar paraprakisht se si ta trajtoja këtë bishë, mund të kisha humbur para serioze. Fillimisht duhet të futni kartën, të vendosni PIN-in, të zgjidhni kolonën dhe llojin e karburantit. Makina do të pështyjë kartën dhe ju mund të mbushni karburant. Do të duket, voila! Por jo. Pas mbushjes me karburant, karta duhet të futet për herë të dytë: më pas do të shfaqet një çek dhe fondet do të debitohen nga llogaria. Nëse nuk e futni kartën për herë të dytë, llogaria juaj mund të tarifohet shumë më tepër se sa i detyroheni për gaz.

Një episod kurioz që karakterizon sjelljen e suedezëve në rrugë ka ndodhur në hyrje të kufirit norvegjez. Për shkak të punimeve të riparimit, dy korsi kalimi u bashkuan në një. Gjithashtu, në zonën e pikës kufitare shpejtësia e kufizuar është 30 km/h. Rezultati ishte një bllokim trafiku mjaft i gjatë. POR!!! Të gjithë ndoqën njëri-tjetrin me qetësi në të njëjtën korsi të djathtë, askush nuk u përpoq t'i dilte përpara në të majtë dhe më pas të futej brenda, dhe sigurisht askujt nuk i shkonte mendja të lëvizte përgjatë anës së rrugës. Ne ende duhet të rritemi dhe të rritemi deri në këtë pikë.

Meqenëse Norvegjia është pjesë e Shengenit, por jo e BE-së, dy doganierë të rreptë monitoruan nga afër qarkullimin e trafikut në kufi. Teorikisht, shokë të tillë mund të ndalojnë çdo makinë dhe të bëjnë një kontroll për importin e mallrave të ndaluara në vend. Por ky fat na kaloi, dhe ne, pasi morëm shpejtësinë maksimale të lejuar 80 km/h, vazhduam udhëtimin drejt Oslos.

Nuk ka AutoPASS alternative
Billbordet me mbishkrimet e duhura paralajmërojnë për afrimin e seksionit të tarifave. Megjithatë, nuk kemi gjetur asnjë pikë për kryerjen e pagesave - vetëm video kamera që regjistrojnë targat e makinave që kalojnë. Ky sistem quhet AutoPASS.

Kam lexuar për të përpara se të largohesha dhe u përshkrua si një alternativë ndaj metodave konvencionale të pagesës. Ata thonë, në faqen e internetit www.autopass.no, lidhni numrin e makinës me numrin e kartës bankare, në zonat me pagesë, zgjidhni një korridor me një videokamerë dhe vozitni pa ndalur, dhe paratë do të debitohen automatikisht. E keqja e këtij sistemi është se ju tarifohen 300 NOK paraprakisht dhe shuma për seksionet e paguara zbritet prej saj. Bilanci i pashpenzuar supozohet se kthehet në kartë.

Ne vendosëm që, nëse është e mundur, do të anashkalojmë rrugët me pagesë dhe nëse do të kishim dëshirën për të shkuar, do të paguanim me kartë ose me para në dorë. Prandaj, ata nuk u regjistruan për autopas. Por as në afrimet për në Oslo, as askund tjetër, nuk kemi pasur ndonjëherë mundësinë për të paguar rrugën në ndonjë mënyrë tjetër. AutoPASS doli të ishte absolutisht asnjë alternativë. Në teori, ata që nuk janë regjistruar në sit paraprakisht duhet të marrin një faturë me postë. Por ekspertët në internet thonë se "letrat e lumturisë" norvegjeze nuk arrijnë në Rusi. Epo, do të presim dhe të shohim ...

Akershus afër Frydenlund
Sistemi i tuneleve të transportit të gërmuar nën Oslo na erdhi si befasi. Navigatori humbi shpejt sinjalin satelitor dhe ne duhej të merrnim me mend se ku dhe cilën shenjë të kthenim. U nisëm rastësisht, por me shumë sukses - hoteli Cochs Pensjonat në Parkveien ishte 1.5 km larg. Ne u paralajmëruam paraprakisht se parkimi do të paguhet - 150 norcron (pak më shumë se 800 rubla) në ditë. Është kurioze që kam marrë një SMS për pagesën (kam paguar me kartë) vetëm më 21 gusht.

Hoteli është i këndshëm, përsëri, në qendër të qytetit - afër atraksioneve kryesore. Duke kujtuar përvojën tonë në Stokholm, vendosëm të hamë menjëherë, pa pritur deri vonë në mbrëmje. Epo, si të hani - hani një meze të lehtë. Në një kafene të hapur verore, për një bukë të thekur me pulë dhe dy Frydenlund nga 0,5 secila, më duhej të paguaja 330 Norcrons (mbi 1800 rubla). U bë e qartë se ishte e shtrenjtë për të ngrënë në çdo institucion. Nga e nesërmja e tutje, gjatë gjithë udhëtimit blinim ftohje, djathë, bukë dhe lëngje nëpër supermarkete.

Oslo na u shfaq jo aq i zymtë madhështor sa Stokholmi, por edhe një qytet shumë i bukur skandinav. U ngjitëm në Akershus (kalaja lokale) dhe aty gjetëm një roje, e cila, me një pushkë gatishmërie, i plotë, shkeli trotuarin me kalldrëm me një hap të matur.


Në mbrëmje u përpoqëm të blinim disa kavanoza Frydenlund's, me të cilat u dashuruam menjëherë, në dyqan, por doli që nga ora 21:00 deri në 9:00 alkooli (përfshirë birrën) nuk shitet në Oslo. Është për të ardhur keq!

Vendi i tuneleve dhe fjordeve
Mëngjesin e 2 korrikut u larguam nga kryeqyteti i Norvegjisë dhe u nisëm drejt Bergenit. Duke ditur natyrën kokëfortë të navigatorit tonë, nuk e pyeta menjëherë pikën përfundimtare, por ofrova të na çonte në Sundvollen. Bukuria e parë natyrore norvegjeze është Tyrifjord! Edhe pse në krahasim me fjordet e vërteta të detit është si një liqen pyjor :)

Destinacioni tjetër ishte Flåm. Rruga për në të ishte e mbushur me punë riparimi. Shpesh kemi hasur në organizimin e trafikut të kundërt - përmes semaforëve ose punëtorëve të zakonshëm të rrugës me shkopinj. Një herë qëndruam duke pritur për gjysmë ore.

Por mundimi ynë pushoi: hyrja në tunelin legjendar Lärdal u shfaq përpara! 24.5 km nën tokë (ose më mirë në thellësi të shkëmbinjve) është e mahnitshme!!! Nga rruga, tuneli rrugor më i gjatë në botë. Në përgjithësi, Norvegjia ka shumë tunele të ndryshme. Kjo është e kuptueshme - me një peizazh të tillë është e pamundur të bëhet ndryshe.

Flåm është një vendbanim në brigjet e Aurlandsfjord. Është i famshëm për hekurudhën e saj malore, e cila vitet e fundit ka shërbyer si një atraksion turistik. Nuk kishim as kohë dhe as (duke marrë parasysh çmimet) dëshirën për të hipur. Bëmë disa foto, admiruam fjordin dhe vazhduam.

Shumë afër pikës tjetër të rrugës është Gudvangen, që ndodhet afër Nærøyfjord. Kjo është Norvegjia e vërtetë – për të cilën njerëzit vijnë këtu! Asnjë fotografi nuk mund të përcjellë ndjesitë që lindin kur je aty, duke marrë frymë nga ky ajër, duke e parë këtë bukuri të gjallë. Ti bie në dashuri me Norvegjinë gradualisht, por fort dhe, kam frikë, përgjithmonë...

Ish kryeqyteti
Deri në Bergen kishin mbetur më pak se 150 km - përgjatë rrugës së sugjeruar nga navigatori. Por, duke parë hartën, kuptuam se nuk do ta falnim veten nëse nuk do të udhëtonim përgjatë bregut të Hardangerfjordit. Është një devijim 50 km, por padyshim ia vlente koha dhe gazi! Eksitimit të përvojës i shtoi rruga, e cila nga Granvin në Norheimsund ishte 1.5 korsi e gjerë, ndonjëherë duke u ngushtuar në 1 korsi, me "xhepa" për trafikun që vinte përballë dhe kthesa të mprehta "të verbër". Pavarësisht kësaj (ose ndoshta pikërisht për këtë), rruga doli të ishte një rrugë me pagesë, me kamerat AutoPASS tashmë të njohura për ne.

Bergen na përshëndeti me një muzg të bukur. Në restorantet e hapura në skelë, banorët vendas darkonin me oreks dhe biseda të gjalla, duke porositur gjithnjë e më shumë pjata dhe pije të reja, dhe aty pranë, përgjatë argjinaturës Bryggen, turistët e huaj që nuk mund ta përballonin një luks të tillë shëtisnin, duke u fyhur. Ne nuk u bëmë si njëri as tjetri, por thjesht e ekzaminuam bukuroshen, bëmë disa foto dhe shkuam në vendin ku kaluam natën.

Fakti është se në vetë Bergen nuk kishte hotele pak a shumë të lira, dhe rezervimi ofronte opsione me dashamirësi brenda një rrezeje prej 50 km. Na pëlqeu Manger Sommarhotell, i vendosur në një fshat të quajtur (siç mund ta merrni me mend) Manger. Hoteli është i hapur vetëm në verë, pasi është një konvikt lokal ku fëmijët jetojnë dhe studiojnë gjatë vitit shkollor. Dhoma dyshe me ambiente private, mengjes i shijshem. Kishte një dëshirë të parezistueshme për të qëndruar këtu të paktën për një ditë tjetër, për të bredhur përreth, për të hipur në biçikletë, për të peshkuar. Por orari i ngjeshur na thirri në rrugë!

Në vendkalim
Në mëngjesin e 3 korrikut, nën një shi të lehtë të zgjatur, u nisëm për në Geiranger. Këtu nuk kishim mosmarrëveshje me lundërtarin, ndaj u mbështetëm tërësisht në erudicionin e tij gjeografik. Si atraksion i ndërmjetëm, na priste një traget që kalonte nëpër Sognefjord në zonën Oppedal – Lavik.

Në përgjithësi, tragetet janë pjesë e përditshme e rrugëve norvegjeze. Rrugët shpesh përfundojnë në vendkalime dhe vazhdojnë përsëri në anën tjetër. Nuk ka nevojë të rezervoni bileta paraprakisht ose të përshtateni me orarin e miratuar. Thjesht me makinë deri në skelë, qëndroni në një radhë makinash, një vajzë ose djalë i ri vjen tek ju dhe ju jep një biletë në këmbim të parave tuaja.

Si udhëtarë, sigurisht që ishim kureshtarë për këtë formë të organizimit të komunikimeve të transportit. Por në përgjithësi, kjo kërkon një sasi të mjaftueshme kohe: ku mund të udhëtoje në 5 minuta, pritja e tragetit, ngarkimi dhe lundrimi zgjati më shumë se 40 minuta. Për ata që udhëtojnë rregullisht përpara dhe mbrapa, ndoshta është e shtrenjtë.

Fëmija i UNESCO-s
Pas kalimit ecëm me makinë përgjatë E39 për një kohë të gjatë dhe në zonën e Byrkjelos u kthyem në rrugën 60. Një tjetër “autostradë” piktoreske, duke vrapuar, ndër të tjera, përgjatë Innvikfjord.



Pas Stryn, shtegu shtrihej përgjatë autostradës 15 për ca kohë, derisa navigatori sugjeroi të lëviznim në rrugën 63. Filluam të ngjiteshim në mal. Temperatura jashtë (e cila nuk kishte qenë shumë e lartë më parë – 15-16 gradë) filloi të bjerë me shpejtësi. Kishte borë përgjatë anëve. Kemi arritur në të ashtuquajturën “Rrugët e Shqiponjave”.



Duke gjykuar nga shkalla dhe kthesa e gjarprit, ajo mund të ngatërrohet me Shtegun e Trollit (Shkallët?). Por Trollstigen është, natyrisht, shumë më i ftohtë. Nga rruga, ne nuk arritëm tek ajo këtë herë, megjithëse ishim shumë afër - u ndalëm në Geiranger.

Në fakt, kishte një arsye për të zgjatur. Nuk është rastësi që Geirangerfjord u përfshi në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në 2005. Dhe megjithëse pas kësaj u kthye në një vend popullor popullor pelegrinazhi turistik, ai nuk e humbi hijeshinë dhe madhështinë e tij. E njëjta ndjenjë kur pi me sy bukurinë rreth teje dhe nuk ngopesh prej saj. Dhe edhe moti me re nuk e prish përshtypjen.

Me qëndrimet brenda natës në zonën e Geiranger, gjërat ishin edhe më keq se në Bergen - çmimet dolën jashtë shkallës përtej çdo kufiri të arsyeshëm. Vetëm në fshatin e vogël të Bjørke, i cili është 120 km nga atraksioni, ishte e mundur të rezervoni një dhomë në një Fjordtell'e të caktuar. Nga të gjitha qëndrimet e natës, ky ishte më i shtrenjti, megjithëse "hoteli" dukej më shumë si një rimorkio e gjatë prej druri për punën e gjeologëve me turne në Veriun e Largët.

Arritja në Bjørke gjithashtu doli të ishte e vështirë: navigatori nuk e dinte që gjashtë muaj më parë ishte gërmuar një lloj tuneli dinak dhe ai na çoi nëpër shtigje krejtësisht fshatare midis pyjeve, liqeneve dhe kalimeve malore. Dhe vetë fshati ndodhet në një shkretëtirë të tillë norvegjeze saqë edhe komunikimet celulare këtu ishin të paqëndrueshme. Në lidhje me këtë, banorët mbanin në gjendje pune një telefon të vjetër me pagesë.

Akordi i fundit
Mëngjesin e 4 korrikut, i thamë lamtumirë fshatit norvegjez dhe ngadalë u nisëm për në Trondheim. Ndryshe nga ditët e mëparshme, ne ndaleshim më shpesh në vende të ndryshme piktoreske dhe u fotografuam si kujtim.

Siç e përmenda më herët, kufiri maksimal i shpejtësisë në Norvegji pothuajse kudo është 80 km/h. Herë pas here hasim seksione ku mund të shkosh 90. Nuk kemi hasur 100 ose më lart në itinerarin tonë. Por shumë më shpesh, edhe jashtë zonave të populluara, shpejtësia është e kufizuar në 60-70 - vetëm për sigurinë e trafikut. Sigurisht, mbajtja e një regjimi të tillë është mjaft e vështirë.

Dhe kështu, në hyrje të Trondheim, trafiku që vjen papritmas fillon të pulsojë në distancë. Në fillim as që e kuptova menjëherë se çfarë nuk shkonte - mendova se kishte diçka që nuk shkonte me fenerët e mi. Por pas 1.5 km zbulova një pritë të vërtetë, tamam si e jona: një polic ishte fshehur në shkurre dhe "qëllonte" makinat nga një radar në një trekëmbësh. Në atë moment mendova se në një farë mënyre norvegjezët dhe unë nuk jemi aq larg njëri-tjetrit))

Trondheim ishte pika e fundit e udhëtimit tonë norvegjez (vetëm një qëndrim tranzit gjatë natës në një bujtinë suedeze mbeti përpara) dhe ai e përballoi 100% detyrën e tij të "akordit përfundimtar". Moti u bë vërtet i ngrohtë: 22 gradë kundrejt 15-16, që na shoqëroi gjatë gjithë rrugës. Hoteli City Living Schøller, në Dronningensgate, na kënaqi jo vetëm me një dhomë të gjerë me frigorifer dhe një vaskë të plotë në vend të dushit të zakonshëm, por edhe me parkim pikërisht në hyrje, i cili gjithashtu është falas nga ora 20:00 deri në 8: 00!

Një lloj feste u festua në qytet dhe në sheshin kryesor gjetëm një koncert të muzikantëve lokalë të rock-ut, në shoqërimin e të cilëve çifte entuziastësh kërcenin me gëzim. Në fund të ngjarjes, ne dolëm për një shëtitje përgjatë rrugëve dhe argjinaturave. Dhe me paratë e mbetura Norcrons ata vendosën të shtronin një darkë lamtumire. Mjafton për 2 supa me krem ​​dhe një picë të vogël)

Shtëpi
Ditën e parë të kthimit na u desh të përshkonim më shumë se 900 km, kështu që në mëngjesin e 5 korrikut u nisëm nga Trondheim në orën 6:45. Ne vendosëm një kurs për Östersund. Mjegulla dhe shiu i dobët na shoqëruan deri në kufirin me Suedinë. Pastaj moti filloi të përmirësohej. Kufiri i shpejtësisë është përmirësuar gjithashtu: filluan të shfaqen shenjat 100 dhe 110. Pas norvegjezes 70-80 - është thjesht një lloj feste!

Qëndrimi gjatë natës ishte planifikuar në qytetin e vogël të Kalix, në majë të Gjirit të Bothnisë, në Kalix Vandrarhem, një bujtinë në një shkollë lokale. Një veçori e veçantë e këtij institucioni është komunikimi me korrespondencë me stafin: email merr një letër me një kod për derën e hyrjes qendrore dhe kur futesh brenda, në kutinë postare (tashmë reale, jo virtuale) gjen një zarf me emrin tënd, ku janë çelësat e dhomës dhe një çek. Paratë tërhiqen nga karta paraprakisht.

Mëngjesin e 6 korrikut, bëmë një gjumë të mirë, lamë kurorat tona të fundit suedeze në një pikë karburanti në Haparanda dhe hymë në Finlandë. Rruga për në pikën e kontrollit Imatra - Svetogorsk shtrihej përmes Oulu dhe Kuopio. Ne kemi parë një numër të tillë radarësh në autostrada, ndoshta, vetëm në Poloni në E67. Sidoqoftë, ne kaluam Suomin mjaft shpejt. 100 km para kufirit, kuptova se mund të mos kishte mjaftueshëm benzinë ​​për të arritur në pikën ruse të karburantit. Por mbushja e rezervuarit plot, sigurisht, do të ishte marrëzi. Kështu u mbushëm me karburant për 10 euro. Arkëtarja studioi për një kohë të gjatë faturën tonë prej 100 eurosh, me të cilën duhej të jepte kusur. Dyshova se po shkëmbenim një fallco.

Pavarësisht se ishte një mbrëmje e shtunë, ne kaluam kufirin relativisht shpejt - brenda një ore. Ata gjithashtu nxituan përmes "Skandinavisë" me erë (për fat të mirë, këtu nuk ka pasur kurrë radarë dhe ka më shumë se mjaftueshëm "sponsorë" që mund të jenë në bisht). Si rezultat, pak pas mesnate ne tashmë po pinim çaj në kuzhinën e shtëpisë.

Kemi 4500 km pas vetes (pa llogaritur tragetin Turku-Stockholm). Kam shpenzuar 22 mijë rubla për benzinë ​​(nuk kam llogaritur sa në litra). Ne shpenzuam rreth 16 mijë rubla për ushqim. Plus 5 mijë të tjera - për suvenire për familjen dhe miqtë. Hotelet dhe tragetet kushtojnë gjithsej 25 mijë rubla. Epo, dhe të gjitha llojet e shpenzimeve të vogla si parkimi, tualetet me pagesë, etj. Kështu, një udhëtim njëjavor skandinav kushtoi afërsisht 70 mijë rubla.

Përvoja e udhëtimit nëpër Norvegji pa makinë.
Morgentau veçanërisht për Forumonti

Ju nuk mund të udhëtoni nëpër Norvegji pa një makinë, por nëse vërtet dëshironi, mundeni.

Ne (unë, burri im dhe djali 12-vjeçar) kemi ëndërruar prej kohësh për Norvegjinë, por ende nuk mund të kursenim para për një udhëtim turistik. Kafshojnë shumë. Këtë vit vendosëm që nuk kishte ku të kursente më tej, dhe do të përpiqemi në bazë të kushteve tona - nuk kemi makinë, askush nuk ka patentë dhe nuk kemi as para. Epo, pra çfarë, ju ende e dëshironi atë!

Rezervuam dhe blemë gjithçka që mundëm në kompjuter nga shtëpia. Të gjitha hotelet dhe bujtinat janë rezervuar në http://www.booking.com/
Biletat për të gjithë autobusët përveç nr. 400 janë blerë në faqen e internetit:
http://www.nor-way.no/?lang=en_GB
Kisha një dosje të tërë printimesh me vete.
Nuk kishte internet në rrugë.

Përshkrimi i rrugës.

Arriti brenda Oslo.
Ne kishim një hotel të prenotuar atje për dy ditë. Frogner Bed & Breakfast. E vendosur menjëherë pranë Vigeland Park.
Ka dy mundësi për të shkuar nga aeroporti në qendër.
Më i shtrenjtë - një tren ekspres (Flytoget) shkon çdo 10 minuta. Është më e lehtë për të blerë bileta për të; ka makina shitëse kudo që shesin bileta vetëm për këtë tren ekspres.
Është gjysma e çmimit - një tren i rregullt dhe ju duhet të blini një biletë për të në zyrën e biletave të NSB.
Ne morëm një tren të rregullt dhe kishim korona me vete, por ju mund të blini bileta edhe me një kartë krediti. Kur blini një biletë nga NSB, mund të hipni falas me tramvaj nëpër qytet në zonën e parë.

Ditën e parë, ne nuk mund të kuptonim menjëherë se ku të tërhiqnim paratë duke përdorur një kartë krediti. Duhet të pyesni Minibank, ka plot, shpesh gjenden edhe në dyqane të vogla, si 7-11. Në parim, ju mund të paguani me një kartë krediti pothuajse kudo.
Ditën e parë bëmë një xhiro me tramvajin e lumit numër 91 për në Gadishullin Bugdoy, i cili është i famshëm për muzetë e tij. Aty vizituam Muzeun e Anijeve Fram dhe Muzeun e Anijeve Vikinge.

Të nesërmen ecëm përgjatë çatisë së Operës dhe u ngjitëm në kala Akersius, dhe mori metronë në trampolinë Holmenkollen, me një kuvertë vëzhgimi që ofron pamje të Oslos.

Ditën e nisjes shkuam në Parku i skulpturave Vigeland, ishte ngjitur me hotelin tonë. Dhe morëm tramvajin për në stacion. Treni për në Bergen u nis në 12:01. Ne kemi blerë bileta paraprakisht, minipris në faqen e internetit www.nsb.no. Biletat Minipris janë të paktën dy herë më të lira. Ne shkuam me makinë për në Myrdal ( Myrdal), por bileta për në Bergen kushton po aq. ato. Sa më tej të shkoni, aq më lirë bëhet. Çmimi është i njëjtë edhe nëse shkoni nga Oslo në Trondheim.
Në Myrdal kishim një transferim në Hekurudha Flomskaya. Ju mund të vozisni përgjatë tij deri në Flåm, siç bëjnë të gjithë turistët. Atje ata transferohen në anije. Por vendosëm ta kalonim natën në Flåm, në një bujtinë Brekke Garden Hostel. Është 20 minuta në këmbë nga skela/stacioni dhe 10 minuta më këmbë nga stacioni i mëparshëm i Lunden ku zbritëm.

Kur rezervoni bujtina, duhet të keni parasysh që paguani për liri veç e veç, një shumë mjaft të mirë parash. Kur udhëtoni me makinë, mund të merrni lavanderi me vete. Nuk e kishim një mundësi të tillë. Në Brekke Gard Hostel, liri kushton 40 CZK për person, duke përjashtuar peshqirët. Dhe ishin të brendshmet më të lira në udhëtimin tonë.

Hekurudha Flåmskaya- Ky është një atraksion për turistët, ndaj është shumë i shtrenjtë. Por nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të arritur në Flåm, dhe ne donim të udhëtonim prej andej me anije nëpër fjorde Aurlandsfjord Dhe Nærøyfjord. Nærøyfjord është fjordi më i ngushtë në Norvegji. Të nesërmen bëmë një xhiro nëpër këto fiora. Ne kemi blerë një biletë anijeje paraprakisht. Dhe ne u kapëm nga shiu; në një mot të tillë, ecja përgjatë fjordit ishte mjaft pa gëzim. Mund të jetë më mirë të mos blini bileta paraprakisht. Më pas, në rast moti të keq, mund të merrni një autobus për në Gudvangen, ose të prisni për mot të mirë. Në rastin tonë, moti ishte përsëri me diell dy orë më vonë.
http://www.visitflam.com
Në këtë faqe kemi blerë bileta për një anije në fjorde.

Nga Gudvangen morëm autobusin numër 162 për në Bergen.
Ekziston edhe një autobus special për turistët nga Gudvangen, ai është i caktuar për mbërritjen e anijes dhe udhëton përgjatë një rruge më të bukur, por ka shumë të ngjarë më e shtrenjtë.

Në Bergen kishim një rezervim Hostel Montana. Për të arritur atje ju duhet të merrni autobusin numër 12 pothuajse në unazë. Bujtina ishte e madhe, liri kushtonte 60 korona, me peshqirë 70. Por mëngjesin e shërbenin aty.

Nga Bergen blemë bileta autobusi për në Hordadalen. Biletat janë blerë në të njëjtën faqe interneti. Por kishte një kapje. Bileta kishte numrin e autobusit 180. Por në orar në stacion nuk kishte fare një numër të tillë! Nuk ka zyra biletash ku mund të mësoni ndonjë gjë në stacion. Më duhej të isha nervoz.

Doli që nga Bergen duhej të merrnim autobusin 930, dhe në Seljestad ndryshonim në numrin 180. Kishim një fluturim natën, u nisëm nga Bergen në orën 20:30 dhe ishim atje në 1:42. Ne kishim një vilë të rezervuar atje Vilat Haradalen. Ndalesa atje nuk është e shënuar në asnjë mënyrë. Por autobusët ndalojnë sipas kërkesës. Kjo është një vilë vetëm në emër, por në realitet është një bujtinë shumë modeste. Atje liri kushton tashmë 75 CZK, pa peshqir. Dhe edhe dushi u pagua, 10 korona për 4 minuta. Por vila është pikërisht në male, pranë një rruge të mrekullueshme malore dhe një zonjë shumë mikpritëse. Ditën e parë na çoi me makinën e saj në fshatin më të afërt për të blerë ushqime, 7 km larg. Dhe të nesërmen e çova për para shumë modeste në një nga ujëvarat më të fuqishme Lotefoss. Dhe ia vlen shumë të shikohet. Dhe në ditën e tretë ajo na çoi në fillim të rrugës. Kjo na kurseu 1.5 orë udhëtim rrugor përgjatë rrugës gjarpërore.

Kaluam tre ditë në vilë. Dhe herët në mëngjes, në orën 4:40, u nisëm me autobusin nr. 180 për në Aksdal, dhe më pas me nr. 400 për në Stavanger ( Stavanger). Biletat për autobusin nr. 400 janë blerë në faqen e internetit:
http://kystbussen.no/default.aspx

Udhëtimi më i bukur me autobus ishte nga Bergen në vilë. Ne vozitëm pothuajse gjatë gjithë kohës përgjatë Hardangerfjord - oh, dhe gjatë rrugës patëm mundësinë të admironim ujëvara të panumërta, megjithatë, atëherë u errësua ...
Një avantazh tjetër i udhëtimit me autobus është se ata lidhen me tragetin dhe pa asnjë kosto shtesë mund të bëni një shëtitje me varkë përgjatë fjordit.

Në Stavanger ndaluam për të parë Preikestolen Dhe Lysefjord. Nuk është e vështirë të shkosh në Preikestolen, gjithçka na u shpjegua në informacionin turistik. Është problematike të vozitësh deri në fund të Lysefjord. Varka turistike shkon vetëm në Preikestolen dhe mbrapa, që është rreth gjysmës së rrugës. Kjo anije turistike është shumë e shtrenjtë, një biletë kushton 420 CZK. Ka një anije të rregullt që shkon nga Lauvik - kjo është rreth gjysmës së rrugës. Dhe sugjerohet të shkoni atje me makinë. Por ka një anije që shkon nga Stavanger në Lysebotn, funksionon vetëm të hënën, të mërkurën dhe të premten. Vetëm nga 14.06 deri më 18.08. Dhe pikërisht këtu përfunduam. Por ju duhet të merrni një autobus nga Lysebotn - 250 CZK për person.
U kthyem nga Stavanger në Oslo me tren, 8.5 orë mjaft të lodhshme. Natën e kaluam në një hotel afër aeroportit. Magazinimi i bagazheve në Aeroportin e Oslos është shumë i shtrenjtë, 76 CZK ose më shumë për copë. Dhe ka një autobus që shkon në hotel, i cili gjithashtu kërkon para - 70 CZK për person!! - vozitje 10 minuta. Ne ecëm.

Dhe të nesërmen fluturuam në shtëpi. Fluturuam me një transfertë në Amsterdam. Kishim 7 orë atje, dhe u larguam nga zona e tranzitit, shkuam me makinë në qendër dhe bëmë një shëtitje të këndshme atje. Gjithçka shkoi pa probleme, por ne po fluturonim për në Gjermani dhe nuk kishim kontroll pasaportash.

Unë po postoj foto gradualisht në VKontakte. Unë as nuk arrij dot shpejt, nuk kam kohë të mjaftueshme, ndaj më falni.

tek kontaktet

Autobusët lokalë duhet të kërkohen në faqet e internetit provinciale, si opplandstrafikk.no në provincën e Upplan.

Trageti lundron nga Lofoten (Moskenes) në Buda:
torghatten-nord.no/english/de…
Ekziston edhe një traget nga Lödingen.

Rreth Jotunheimen. Treni Trondheim-Oslo ndalon në stacionin Otta. Prej atje janë 501 autobusë për në Vogo, nga atje 560 për në Gendesheim.
Por nuk është sezoni - varka nuk shkon përtej liqenit, kampingjet janë të mbyllura, nuk ka dyqane.

> ekonomi udhëtimi!

E shtrenjtë :)
autobusët janë disi më të lirë se trenat. Blerja e biletave në internet është më e lirë sesa në bord.

Mund të ketë kuptim të përdorni linja ajrore lokale (Bodo - Trondheim për shembull)

Krjemilek

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë kontaktet.

Krjemilek

tek kontaktet

Jam dakord me Dmitry 100%

Lidhjet midis autobusëve dhe varkave kërkojnë planifikim të trashë mbi një hartë të Norvegjisë. Autobusët shkojnë pikë për pikë, por vetëm dy herë në ditë. Rrugët e Norvegjisë përmes autobusëve përmes Norvegjisë shkojnë në fluturim, por përgjatë bregut të Atlantikut. Por për të arritur në fjordet kryesore do t'ju duhet të humbni dy ditë secili. Nuk do të kesh kohë. Nëse vetëm në një galop.

Inga-i-Denis

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Inga-i-Denis

tek kontaktet

Gjatë udhëtimit njëjavor Oslo - Flam - Bergen - Oslo, kaluam shumë kohë duke lëvizur. Pasi humbëm një herë autobusin e mëngjesit në 6:50, shkuam më pas, por ishte vetëm në 11:50, dhe kishte vetëm një autobus kthimi - në 14:40. Kështu, u deshën 35 minuta kohë e pastër për të vizituar atraksionin, 4 orë në rrugë dhe pritje. Dhe kjo ishte në shtator, kur, në fund të fundit, sezoni turistik nuk ishte mbyllur plotësisht, por, le të themi, po mbulohej...
Unë gjithashtu nuk po përpiqem në asnjë mënyrë t'ju bind, por ju duhet të hartoni një itinerar menjëherë me një orar të vërtetë autobusi dhe treni...

Ataris

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Ataris

tek kontaktet

Faleminderit për përgjigjet!

Në fakt, ndërsa tema ishte e varur për moderim, unë luftova me oraret për disa ditë dhe arrita në të njëjtat përfundime. Siç doli, në vjeshtë shumë rrugë nuk funksionojnë - autobusë, vendkalime tragetesh, biçikleta... kështu që lidhja e transfertave me transport është një hemorroide shumë domethënëse! Me sa duket, ne do të fluturojmë nga Kepi i Veriut në Tromsø dhe prej andej në Bodø. Rruga e tërthortë për në Lofoten zgjat pothuajse dy ditë, aeroplanët me autobusin ekspres nuk lidhen në kohë, nuk ka siguri që kalimet e trageteve për në Bodø po funksionojnë (megjithëse këtë do ta pyesim tashmë në qytet dhe do të shohim atje, ndoshta do të lundroni atje dhe mbrapa në fund të fundit) .

Si rezultat, vendosëm që në vizitën e parë të mos i vendosnim vetes synime strikte, të mblidhnim informacione aty për aty në qendrat e informacionit dhe prej andej të “vallëzonim” planet tona. Nëse mund të shohim më shumë - shkëlqyeshëm, më pak - mirë, çfarë mund të bëni, ne e vendosim veten në kushte të tilla. Për fat të mirë, në jug ka autobusë dhe hekurudha të rregullta - do të arrijmë në rajonin e fiordeve dhe më pas do të kemi kohë për fluturimin e kthimit për në Oslo, pavarësisht nga rruga.

Të paktën gigabajt e informacionit të përpunuar nuk do të humbasin - një plan mjaft specifik tashmë është përshkruar për udhëtimin e radhës... sigurisht në verë dhe me makinë!
Dhe në lidhje me këtë aventurë, do të përpiqem të shkruaj nja dy rreshta, në mënyrë që të tjerët pas nesh të kuptojnë se nuk është aq e lehtë të marrësh Norvegjinë në mënyrë joceremonike!

bob-s

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

bob-s

tek kontaktet

Shko prishet dhe do vdesesh nga uria, jane dreqi te shtrenjte atje, ne shkuam me makaronat dhe zieren, eshte pak a shume normale. Dhe kështu për të blerë atje, buka është 100 rubla për tonën, etiketat e çmimeve janë të ngjashme, ju thjesht e shumëzoni atë me pesë. ...Por është BUKUR atje!))) Shko, ndoshta do të kesh fat dhe do të mbijetosh me peshq. Vërtetë, nuk është as atje, peshkimi në Norga është një mit, ose peshkimi ose udhëtimi.)))

Krjemilek

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Krjemilek

tek kontaktet

Për herë të parë, idealja do të ishte të niseshim nga Ålesund dhe të lëviznim ngadalë në jug. Shih Geiranger dhe Raumbaan, pastaj merr një avion norwigjian për në Bergen (ka një fluturim atje me një çmim qesharak) dhe rri atje për tre ditë. Qyteti i ditës. E dyta është Sogne me Flam. E treta është Hardanger.

Truku është se i gjithë transporti për në Bergen është i lidhur dhe është më i përshtatshëm për të filluar nga fjordet. Në qytet ka hotele të lira sipas standardeve norvegjeze. vërtetë në periferi.

Shikoni paraprakisht (ka faqe interneti) ku ndodhen zinxhirët e dyqaneve: RIMI, Kiwi dhe Rema. Këto janë si të pestat tona. Çmimet, nëse nuk jeni duke ngrënë për minutën e fundit, janë mjaft të tolerueshme. për katër prej nesh në Bergen kushtoi 150 korona për hundë, kjo është në modalitetin "ne nuk e mohojmë veten". Vërtetë, nëse blini në këto dyqane, nuk ka objekte hotelierike.

Nga Bergen në Stavanger është më mirë të udhëtoni me flagrutten - është më komode, më e shpejtë dhe nëse blini bileta paraprakisht përmes Internetit është më e lirë.

Stavanger është gjithashtu dy ditë. Si bazë për një udhëtim njëditor në Lysifjord. Vetë qyteti është i paharrueshëm, me përjashtim të pjesës së vjetër, e cila mund të shëtiset në një orë.

Oslo nuk është aspak i nevojshëm në program - nuk është fare qytet. E pastër, sterile evropiane, por asgjë për të parë. Është më mirë nga Stavanger përmes Arlandës në Shën Petersburg ose Kastrup në Moskë.

Rezultati është një program “jo galopant”, i qetë dhe do të mund të kalosh me kompetencë nëpër fjorde. Është më mirë të shikoni veriun në qershor.

InnaP

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

InnaP

tek kontaktet

Ataris postuar më 3 tetor në 04:37

Përshëndetje zotërinj udhëtarë!

Dy personazhe të çmendur (unë dhe shoku im) nuk mund të gjenin një ide më argëtuese për pushime sesa një udhëtim të improvizuar në Norvegji. Ne i vendosëm vetes një qëllim madhështor - do të kalojmë të gjithë vendin nga kufiri ruso-norvegjez në Oslo në 10-12 ditë, dhe prej andej përmes Helsinkit për t'u kthyer në atdheun tonë. Dhe gjithçka nuk do të ishte aq e keqe, edhe moti me shi tetori, nëse do të ishte e mundur të udhëtosh me makinë. Fatkeqësisht, nuk është e mundur të marrim makinën tonë ose ta marrim me qira në vend, dhe ne e planifikojmë të gjithë rrugën duke u mbështetur në këmbët tona, marrjen me qira të biçikletave dhe transportin publik.

Si një person jashtëzakonisht i papërvojë në organizimin e aventurave të tilla, i drejtohem ekspertëve për përvojë. Unë me të vërtetë shpresoj që dikush ka qenë në një udhëtim të ngjashëm në Norvegji më parë dhe mund të japë këshilla për rrugën, transportin dhe ekonominë e udhëtimit!

Plani i përafërt është si më poshtë: filloni me autobus Murmansk - Kirkenes, kaloni kufirin. Destinacioni i parë është Kepi i Veriut, ne gjithashtu do të donim të kapnim Knivsheljodden, por kjo do të na detyrojë të humbasim një ditë të tërë në të njëjtin vend. Përveç kësaj, nuk ka asgjë veçanërisht tërheqëse për ne në Finnsmark, përveç ndoshta pikturave shkëmbore në Alta. Prandaj, shkoni sa më shpejt jug-jug-jug! Ndalesa tjetër - Lofoten. Nuk e di nëse do të ketë një mundësi për të parë Maelstrom, por do të doja shumë. Pastaj do t'ju duhet të kaloni Westfjord për të përfunduar në Bodø, nga ku mund të merrni një tren (rroftë hekurudhat!) për në Trondheim. Gjatë rrugës nga Trondheim në Bergen, sigurisht, ju dëshironi të vizitoni sa më shumë pamje që të jetë e mundur... Jotunheimen, Sogne, Flåm, Hardanger është gjithashtu i arritshëm. Nuk do të shqetësohemi as më në jug, në Stavanger dhe veçanërisht në Kristiansand, do ta lëmë për herën tjetër. Gjatë rrugës nga Bergen në Oslo, gjithçka që mund të bëni është të sodisni pamjet nga dritarja e trenit. Nga aeroporti i Oslos një fluturim në mbrëmje për në Helsinki, nga Helsinki në rrugën e fundit në shtëpi - një autobus gjatë natës për në Shën Petersburg.

Unë do të jem shumë mirënjohës për çdo informacione të dobishme, ju falenderoj paraprakisht!

Përshëndetje! Gjithashtu mbani në mend se Norvegjia ka orë më të shkurtra të ditës në tetor.

Aleanel

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Aleanel

tek kontaktet

Aleanel

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Aleanel

tek kontaktet

Krjemilek

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Krjemilek

tek kontaktet

Pra, në Oslo dielli nuk është i pazakontë në vjeshtë, i gjithë shiu nga Atlantiku në anën tjetër të maleve derdhet në fjorde.

Dhe në vetë fjordet tani është me lagështi dhe me shi - jo koha më e mirë për njohjen e parë me vendin, mund të rezultojë që dëshira për të ardhur përsëri në Norvegji do të vritet në syth. dhe miqtë tuaj do të kenë një histori - "Dhe çfarë gjetën në këtë Norvegji."

Ataris

ndihmë

Mbylle

Shto një përdorues në Miqtë, nëse doni të ndiqni materialet, statuset dhe mesazhet e tij të reja në forume. Nëse thjesht dëshironi të ruani të dhënat e përdoruesit në mënyrë që të mos i kërkoni më në të ardhmen, shtoni ato në tuaj kontaktet.

Artikuj të ngjashëm

Fëmijët e emrave të Glafira Tarkhanova

Dumplings me gjizë dhe qepë jeshile

Modeli i një fundi mbështjellës me draperie në bel

Çfarë studion shkenca e etologjisë?