Докладът за пътуването до Берген независимо съдържа цялата необходима информация за бившата столица на Норвегия: какви забележителности на Берген трябва да посетите, струва ли си да отидете до аквариума, необходимо ли е да се изкачите на връх Флуен, какво друго можете да видите в Берген освен квартал Bryggen
Признавам, да си легна веднага след пристигането си в Берген не беше най-добрата идея, но трябва да се помни, че трябваше да прекарам нощта във влак, след това да бъда напълно замръзнал в норвежкия мраз през целия ден и освен това да преживея тежко разочарование от неуспешен круиз по фиордите. Разбира се, красивите гледки към Флом повдигнаха настроението ми, но в топлия експресен влак от Осло просто бях увлечен. Затова реших, че е най-добре бързо да стигна до хотела и да поспя преди утрешния натоварен ден, когато трябваше да разгледам забележителностите на Берген. Използвайки предварително отпечатана карта като ориентир, бързо поех желания курс и след десетина минути вече влизах във фоайето на резервирания хотел “Thon Bergen Brygge” - изглежда, че е далеч от центъра, но всъщност е почти следващия до него, между крепостта на древния град и основната перла, това, което можете да видите в Берген, насипа Bryggen.
Формалностите не отнеха дори пет минути, получих стая, която не можеше да бъде по-добра: без много лукс и всичко беше там. Имах на разположение огромно легло, телевизор, маса, красива гледка от прозореца и най-важното - индивидуална отоплителна система. Веднага завъртях копчето на термостата докрай, хапнах и отидох да се измия, а когато излязох от душа, стаята вече се беше затоплила както трябва...
Спах като нахранено бебе и на сутринта изобщо не исках да отворя очи; Само осъзнаването, че забележителностите на Берген ме чакат, ми позволи да стана. И дори тогава лежах в леглото още половин час, наслаждавайки се на топлината и гледайки новинарските канали. Не ми отнема много време, за да се приведа в ред и около осем часа вече излязох в коридора, очаквайки да бъда един от първите на закуска и следователно да обеля цялата сметана. Оказа се, че не съм единственият толкова умен, дрънкането на прибори се чува отдалеч, а това означава, че празникът е в разгара си. Естествено, беше невъзможно да остана далеч от фестивала на корема и прекарах следващия час в гастрономическо проучване. Не мога да изброя всички ястия, но мога да гарантирам, че хотелът предлага вкусни кюфтета, колбаси, много салати, различни видове колбаси и половин дузина разновидности на сирене. Дано да ме хранят така навсякъде!
Време е да изберете кои атракции в Берген трябва да посетите първо и кои да отложите за по-късно. Ръководството за Норвегия изброява най-малко две дузини неща, които трябва да видите в Берген, и по-голямата част от списъка наистина си заслужава посещението. Разбира се, исках да направя повече от всичко, да отида до местния аквариум, да посетя музеи, да се изкача до палубите за наблюдение и може би по някакъв начин да стигна до къщата-музей на Едвард Григ, но, естествено, нямаше няма достатъчно време за всичко. Честно казано, когато подготвяте самостоятелно пътуване до Норвегия, е трудно да планирате правилно колко дни ви трябват, за да разгледате Берген, поради времето: много е нестабилно и правенето на набези извън града и сред природата в дъждът е проблемен. Разумно е да отделите поне 3 дни за града и околностите му, оптимално да добавите още един ден във фиордите и да имате ден в резерв.
Така че забележителностите на Берген заслужават най-отблизо проучване, както и самият град. В крайна сметка това е едно от най-древните и почитани селища в Норвегия, основано в края на 11 век по заповед на крал Олаф III, който смята за необходимо да създаде надеждна крепост в Западна Норвегия. Благодарение на успешния избор на местоположение, пристанището без лед в Берген почти веднага се превърна в най-голямото пристанище на цялото крайбрежие. В допълнение към търговското си значение, градът скоро придобива политическа тежест: през 1217 г. е провъзгласен за новата столица на страната. Тогава обаче кралският двор предпочете по-приятен климат и напусна Берген, където според синоптиците вали 300 дни в годината. Но предприемчивите търговци не бяха смутени от лошото време и когато главният търговски център на западното крайбрежие на Скандинавия изрази желание да стане член на Ханзата, той беше приет там с отворени обятия. След като се превърна в един от най-проспериращите градове, Берген получава доходи не само от търговия, но и от риболов, който е добре развит и до днес. Едва през първата половина на 19 век новата столица Осло успява да изпревари старата столица по брой жители и доходи. Но за разлика от този новостарт, Берген успя да запази справедлив дял от средновековния дух и сега е известен в целия свят с уникалната атмосфера на миналото...
Един от най-важните обекти на културното наследство е замъкът Берген, който беше само на един хвърлей от моя хотел. Въпреки това отложих посещението си на цитаделата и кулата Розенкранц за по-късно, тъй като се надявах, че плащането за посещение на повечето интересни местаНяма да ми се налага. Номерът беше да вземете „Bergen Card“, много полезно нещо, което ви позволява да спестите много от входни билети. С нея можете да получите безплатен достъп до музеи и други атракции на Берген, да използвате кабинковия лифт и да пътувате с местния транспорт , включително пътуване с автобус до музея Григ. И тъй като картата на Берген работи ежедневно, имаше смисъл да започнете да я използвате по-близо до обяд, така че утре да можете да отидете в музеите без ограничения. Затова започнах деня с разходка из центъра на града, тъй като първите забележителности на Берген можеха да бъдат посетени безплатно. Разбира се, говорим за историческите квартали на дървените къщи и известния Рибен пазар.
Градският насип, известен като Bryggen, се формира през 14-15 век и след това носи прякора немски: почти всички сгради от онова време са служили като офиси на ханзейските търговци. Значителна част от сградата е изгоряла при пожар през 1702 г., но цветните дървени къщи са внимателно реставрирани и сега е трудно да се разбере коя от тази живописна мозайка е автентична и коя е построена наскоро. По принцип хората, които се опитват да стигнат до Берген, очакват да видят красиви пейзажи и за тях не е много важно кога точно е построен този или онзи блок. Докато разходката из Bryggen ви потапя в атмосферата на чисто Средновековие, този район винаги ще бъде изключително популярен сред туристите.
След като разгледах редицата къщи, наредени покрай залива, направих подходящите снимки и реших да се поровя в лабиринта от дървени сгради, което според мен повечето хора, които идват на групи, не правят. Във всеки случай, когато се върнах на насипа през тесен отвор между къщите, японците, които правеха снимки на фона на пейзажа, бяха искрено изумени и започнаха да гледат в уличката, която бях изоставил, и най-много смелият дори реши да направи няколко крачки по него... С една дума, ако не, ако имате възможност да стигнете до Берген сами, не трябва да следвате покорно ръководството, стъпка надясно и стъпка вляво може да донесе много впечатления, особено когато квартал Bryggen е наблизо.
Странни, също много живописни картини ме очакваха малко по-нататък, когато отидох на площад Torget, където се намира рибният пазар в Берген. Търговците на риба са избрали бреговете на залива от незапомнени времена и са заети всеки ден от ранна сутрин. Fisketorget, както звучи името на тази атракция в Берген, туристите посещават главно заради ярките, сочни снимки на различни морски обитатели; главно местните жители търсят пресни морски дарове. Цените са високи и е много по-евтино да купите същата сьомга в супермаркета. Но тук цялата храна е, както се казва, гореща и това е в буквалния смисъл - ако гостът има желание, Бергенският рибен пазар е готов да му приготви дори скариди или раци. Такова ястие няма да е евтино, но качеството е гарантирано...
Fisketorget е в непосредствена близост до туристическия офис, където можете да си купите Bergen Card, което направих аз. Неговата 24-часова версия ми беше продадена на разумна цена от 170 крони с предупреждение, че преди да я използвам, трябва да попълня съответните полета с дата и час, което направих по-късно. Освен картата се сдобих и с цял куп книжки с полезна информация за това къде да хапнем в Берген, къде да пазаруваме и кои хотели е най-добре да избера за нощувка. Не исках да се разнасям с купчина документи и реших да донеса „плячката“ в хотела, като в същото време разресвам по пътя веригата от тави с магнити, чаши и други малки неща, граничещи с бреговете на залива. Цените там се оказаха изненадващо разумни, въпреки факта, че обикновено в районите, където са концентрирани туристите, търговците завишават цената на стоките. Тук нямаше нищо подобно и купувах всичко, което исках. Като цяло, ако се измъчвате от въпроса къде е най-доброто място за закупуване на сувенири в Берген, препоръчвам просто да се разхождате по насипа Bryggen и всичко със сигурност ще се получи...
След като донесох покупките и брошурите си в стаята си, бързо слязох в коридора, за да започна да разглеждам забележителностите на Берген. Но не успях да се заема веднага с работата, трябваше да се задържа малко до кафе машината, която предоставя вода на гостите напълно безплатно. Особено приятно е да седнете близо до него вечер, когато персоналът запали камината във фоайето и чаша горещо кафе в такава обстановка става особено приятна. Но дори и през деня благородната напитка ми се стори много вкусна - това означава "безплатно" ...
Първото място, което посетих с помощта на Bergen Card, беше Къщата на Хакон. Той е част от цитадела, построена след като Берген става столица на Норвегия. По това време градът вече е покрит с някои укрепления, но статута му на столица изисква по-надеждна защита. Заедно с кулите и стените са издигнати и мирни сгради, включително зала Ha kons. Всъщност беше кралски дворец, но по нищо не прилича на Версай или поне на португалския комплекс Quelus. Въпреки това, през Средновековието, скромната Къща на Хакон със своята просторна централна зала е била идеална за специални поводи като сватби, приеми на посланици и коронации. Смята се, че резиденцията е получила името си в чест на крал Haakon Haakonsen, който я е използвал активно между 1247 и 1261 г., поне така го представя пътеводителя за Берген. Жалко, че ехтящата стая е почти празна, според мен, ако вътре в нея бяха пресъздадени сцени от, да речем, кралски пир или поне бяха окачени рицарски доспехи, тогава туристите щяха да имат по-приятни спомени от посещението Къщата на Хакон.
Древната кула Розенкранц, която се намира точно там, беше затворена; достъпът на посетители до нейните дълбини е разрешен само в неделя. Така се принудих да отложа за утре запознанството си с една от най-старите сгради в бившата норвежка столица. Между другото, дори повече от седемстотин години история все още не са достатъчни, за да се превърне кулата в една от най-древните забележителности на Берген: дланта тук принадлежи на църквата Света Мария. И всичко това, защото през Средновековието, когато дървените къщи горяха като кибрит, Mariakirken, основан през последната четвърт на 12 век, беше направен от камък и следователно остана невредим. Така тя спокойно преживя цялото Средновековие, напомняйки със суровия си вид за най-трудния период в живота на Норвегия: когато злите викинги действат навсякъде, няма време за красота и е по-добре за жителите на града да имат надежден крепост на тяхно разположение. Освен това, най-силен контраст с облика на храма е вътрешната му украса, която включва красив олтар.
Друга църква, Корскиркен, разположена на една пресечка източно от залива Берген, може да се похвали с дълга история на съществуване. Вярно е, че тук няма нужда да говорим за историческия облик: през осемстотин и повече години от съществуването си сградата е претърпяла толкова много промени и допълнения, че дори най-добрите историци не могат да ги изброят. Храмът или изгоря в пламъците на следващия пожар, след това беше разширен, след това модифициран и резултатът от всички катаклизми беше фактът, че повечето туристи смятат, че църквата на Светия кръст е получила името си поради формата си - две крила, прикрепени към основната сграда, и наистина правят напречното сечение на сградата да изглежда като кръст. Но тази теория е напълно неправилна, тъй като Корскиркен е осветен в древни времена, докато страничните крила се появяват едва през 17 век.
Катедралата, която украсява Domkirkeplassen, до която може лесно да се стигне за пет минути от предишната забележителност на Берген по Kong Oscarsgate, също е претърпяла промени повече от веднъж или два пъти. Главният храм на града, построен за първи път в края на 12 век, е повреден до неузнаваемост от пожари четири пъти, но въпреки това местната общност усърдно го възстановява, независимо от разходите. Уви, възможностите на Бергенс не винаги съвпадат с техните желания и последна версияКатедралата изглежда малко неудобно: огромната камбанария предполага съответните размери на кораба и те далеч не са впечатляващи. В ръководството за Берген се твърди, че в една от стените на Домкирке е заседнало гюле от морска битка през Англо-холандската война от 1665 г., но аз лично не го видях.
Продължавайки самостоятелната си обиколка на Берген, отидох до брега на езерото, откъдето се насладих на красиви гледки. Колекцията от впечатления беше допълнена и от пейзажите на градския парк и крайбрежната алея, издигаща се по хълма, завършваща с внушителна сграда – това е театърът, известен още като Национална сцена. Целта на тази част от разходката ми беше градският исторически музей, който се състои от две части. Първата изложба разказваше за местната флора и фауна; витрините й бяха богати на камъни, рисунки на скални разрези и препарирани животни. Това, което си спомням най-много, беше привличането, което ми позволи да разбера как се чувстват хората по време на земетресение. Качих се на платформата, хванах се по-здраво за перилата и натиснах червеното копче, след което под ужасния рев на високоговорителите подът под краката ми започна да се тресе като на гърч. Добре, че само след няколко минути разтърсване амплитудата на вибрациите започна да намалява, както и шумът от падането на камъни, така че успях да изляза жив и невредим от земетръсната зона...
Обогатен с нови усещания, се преместих в сградата, заета от Културно-историческия музей. Хареса ми повече, тъй като етнографията винаги ме е привличала и мога да се любувам с часове на народни носии, предмети от бита и резбовани рамки. Триетажната сграда се оказа натъпкана догоре с дървени мебели и традиционни дрехи, носени от норвежците от незапомнени времена, така че успях да напусна комплекса едва по-късно към два и половина, поради което имах проблеми с времето: работният график от аквариума в Берген, който получих, заяви, че започва точно в 15:00 часа известното шоу на пингвини и морски тюлени. До западния край на полуостров Норднес, където се намира Аквариумът на Берген, се стига лесно с автобус, но въпреки липсата на време, аз предпочетох да направя бърза разходка, като в същото време видях още два обекта, които могат да се видят в Берген. Първото нещо, което хвана окото ми беше зашеметяващата църква Свети Йохан. Прилича най-много на готова за изстрелване ракета. Така необичаен външен вид Johanneskirken е създаден благодарение на архитекта Херман Бакер, който разработва проекта в началото на 1890-те години. Архитектът успешно затвори дългата улица с творението си в неоготически стил и по този начин допълнително подчерта размера й: със своите седемдесет метра височина църквата е основната доминираща характеристика на града.
Новата църква не е толкова голяма, но също заслужава ласкави думи. Носи името си на шега, защото сградата, построена преди четири века, може да се счита за нова само по стандартите на средновековния Берген. През годините на своето съществуване Nykirken претърпя значителни щети няколко пъти, но ако основата и стените са запазени, тогава всички последващи версии могат да се считат за промени в оригиналната сграда. Сегашната версия на храма придобива своя завършен вид през 1956 г., когато е завършено възстановяването на щетите, причинени от експлозията на германски кораб с боеприпаси, бомбардиран от британците в залива Берген. Компенсацията за щетите беше нов елегантен шпил за църквата, който й придаваше допълнителен чар.
Успях да стигна до Бергенския аквариум точно навреме: когато минах през турникета, оставаха още пет минути до началото на шоуто с обучени пингвини. Между другото, трябва да се отбележи, че можете да влезете безплатно в Akvariet i Bergen само през зимата, картата Bergen дава само 25 процента отстъпка от цената на билета.
И така, успях да се кача на атракцията, възхвалявана от пътеводителите, но не изпитах особено удоволствие: както се оказа, стъклото в басейна, зает от морски тюлени, се спука и всичките му обитатели бяха временно прехвърлени на пингвините; В съобщението се посочва, че заради злощастния инцидент шоуто ще се проведе в съкратен вид. Тогава не издържах и изругах: ей, тези съобщения за мен - сякаш не ми стига хартията, която провали круиза из фиордите, ето сега ново нещастие...
Триковете, изпълнявани от котките, не ме вдъхновиха много, много повече ми харесаха триковете на пингвините. Тези безобидни същества обикновено се възприемат от хората като буци, защото ги виждаме главно на сушата, където се скитат по бизнеса си. Аквариумът в Берген ми даде за първи път да видя как се държат уж тромавите пингвини в обичайната си среда и, трябва да кажа, че жителите на шестия континент се втурват под водата като ракети, извършват ловки маневри и периодично скачат на повърхността като вашите делфини. Бях естествено зашеметен от тяхната бързина и находчивост.
Когато представлението на обучените пингвини приключи, отидох да разгледам останалата част от комплекса и бързо установих, че най-интересната част е тропическата част, с цветни риби и корали; северните морета, пълни с безброй стада херинга, не ме привличаха особено. И най-вече си спомням сеанса в местното стерео кино, за което трябваше да платя 20 крони за специални очила. Но за спектакъла, който се появи пред очите ми, по-голяма сума не би била жалка: благодарение на стерео ефекта изглеждаше, че стотици акули чук плуват на една ръка разстояние, а когато в друга сцена маймуна хвърли портокал пред камерата, аз, като всички останали в киносалона, неволно наклоних глава...
Излязох от Аквариума в Берген точно преди да затвори, след като на практика завърших програмата за деня – оставаше ми само да се любувам на залеза. И имаше проблем с тази точка от програмата: ако сутринта слънцето грееше с цялата си сила, то следобед облаците започнаха да се събират над града. Казват, че в Берген вали 300 дни в годината и макар в началото да изглеждаше, че съдбата е запазила един от останалите 65 дни за мен, вечерта доказа обратното. Мъглата плътно покриваше залива, а от небето ръмеше дъждец. При такива условия нямаше нужда да мечтаем за залез, освен може би да лелеем надеждата да стигнем до хотела, без да се намокрим много. Добре е, че можете да стигнете до Бергенския аквариум от центъра с автобус номер 11 - след като хванах полета в обратната посока, много бързо се озовах почти у дома. Между другото, с Bergen Card не трябваше да плащам билет, просто трябваше да вкарам пластмасов правоъгълник в машината за билети със стрелката, сочеща надолу. След като нахлух в стаята, започнах енергично да изсушавам и затоплям, точно както преди ден...
На следващата сутрин се оказа, че Западна Норвегия отново се радва на слънце и затова трябваше да реша откъде е най-добре да гледам панорамата на Берген. Имаше два варианта: хълмът Флойен с платформа на триста метра или планината Улрикен, два пъти по-голяма. Надявах се да изкача един от тях предната вечер, за да мога да посетя другия сутринта и по този начин да получа пълна представа колко красив е Берген отгоре. Сега, поради времето, трябваше да направя труден избор и реших да се съсредоточа върху обекта, който е по-близо: от центъра на града можете лесно да стигнете до подножието на планината Улрикен с автобусни линии 2, 3 и 12, но мястото, от което тръгва кабинковият лифт Fløibanen, обикновено се намира на две пресечки от насипа Bryggen. „Bergen Card” дава право на притежателите си да направят едно отиване и връщане до Fløen Hill, докато касиерът поставя специален печат върху картата, който няма как да се изтрие, лично проверих това и почти повредих защитния слой. Действителното издигане до триста метра височина продължава по-малко от 10 минути, вагоните се движат плавно и спокойно, въпреки факта, че Floibanen скоро ще празнува сто години от пускането си в експлоатация. Когато пътешественикът се озове на горна станция, на негово разположение е дълга панорамна тераса, оборудвана с подробен указател къде се намира всяка сграда. Останалата част от хълма е превърната в огромен парк, през който има пешеходни маршрути, а ако имате повече време, можете да направите една увлекателна разходка, опознавайки по-добре норвежката природа. За съжаление трябваше да отложа такова изкусително пътуване до по-добри времена, освен че се запознах отблизо с един от огромните тролове, разположени по пътеката. И тогава беше време да се върнем в центъра на града, за да посетим морския музей в Берген.
За това трябваше да отида отново в южните квартали, където вече бях, когато отидох в Историческия музей. Може би беше необходимо програмата за разглеждане на забележителности да се планира малко по-различно, но това, което се случи, се случи. Във всеки случай ми хареса Bergens Sjo fartsmuseum и ми хареса да се потопя в живота на норвежките моряци. Изложбата разказа подробно за това, обхващайки периода от древни времена, когато викингите тероризираха цяла Европа, преди битките през Втората световна война. Интерактивните щандове позволиха например да изберете една от битките на полярните конвои и да проследите хода на конфронтацията с помощта на видео и фотографски материали. От всичко, съхранявано в музея, най-любим ми беше двуметровият далекомер, насочен през прозореца към залива. Гледайки през окулярите, успях да видя сред вълните мъничко парче земя с някакъв знак, а когато се опитах да разгледам обекта със собствените си очи, ми беше трудно да намеря дори самия остров, да не говорим за подробности. Ето какво означава страхотна оптика!
За съжаление много интересни забележителности на Берген останаха извън полезрението ми, включително къщата музей Григ. Чудех се как да стигна до там, но в крайна сметка предпочетох местата, които се виждат в центъра на Берген. Финален щрих към запознанството с този древен град добави кулата Розенкранц, където погледнах най-сетне, точно преди да си тръгна. Никой не може да каже точно кога точно близкият замък Берген се е сдобил с такъв впечатляващ съсед; знае се само, че гигантът е издигнат някъде в края на 13 век и в него някога е живял крал Ерик Магнусон. И не е получил името си в чест на един от героите на Шекспир, а така заради коменданта на цитаделата, който започнал цялостна реконструкция на сградата през 1560 г. По това време кулата Розенкранц се смяташе за важен компонент от укрепленията на града днес, вътре в нея има музей на средновековния живот, който разгледах с голям интерес.
Поставих крайната точка на посещението си в Берген от наблюдателната площадка на бившата кралска резиденция, където по принцип влизането на посетители е забранено. Толкова ми се искаше обаче да заснема панорамата на окъпания от слънце залив, че внимателно махнах заключващата кука от вратата, която излизаше навън и след като изчаках малко дали ще се включи алармата, излязох на чист въздух. Кадрите наистина се получиха както трябва и изпитах незабравимо усещане.
Сега трябваше да се втурна към фериботния терминал в Берген, за да отида
Берген ни посрещна с освежаваща прохлада и липса на персонал на летището. Тоест нямаше кой дори да попита къде е градският автобус или влак. Трябваше да отделя пари за Flybussen - има стотинка от тези автобуси, един тръгва и друг пристига.
След като казахме на шофьора да спре, кацнахме на неразбираема улица без знаци и дори без минувачи. Как се озовахме тук? Факт е, че P-Hotels, които резервирахме през Booking, решиха да теглят пари за престоя предварително. Въпреки че беше ясно посочено при резервацията - плащане в хотела. Добре, че вече похарчихме пари за тази карта в Осло. P-Hotels анулира резервацията. Трябваше бързо да резервирам това, което беше останало. Не остана много - или легло в обща стая в Piano Hostel (това, което трябва за меден месец, хех), или апартамент от другата страна, на половин час пеша от центъра... Избрахме апартамент. Как стигнахме до там с два тежки куфара е друга история. Апартаментите се оказаха просторни - твърде просторни за двама ни, но това не е толкова лошо. Собственикът, излизайки от колата, взе спално бельо и кърпи от задната седалка, хвърли ги рязко през лакътя си и тържествено ни ги подаде. Разбира се, не съм хигиенно чудовище, но такова незачитане на елементарната чистота ме разстрои...
Започнахме да търсим храна наблизо, намерихме супермаркет Киви, откъдето си купихме някои екстри за вечерта - трябваше да изядем мъката на гадника! След като хапнахме и усетихме прилив на енергия, решихме да направим набег в центъра на града и да решим дали си струва да напуснем ж.к. Вървяхме около четиридесет минути, така и не стигнахме до центъра и решихме, че утре със сигурност ще направим краката си. Тъй като бяха планирани много пешеходни разходки и маршрути, не исках да отделям час и половина на ден за интензивно ходене в ж.к. Освен това въпросът с храната остана открит - нямаше кафене наблизо и съпругът ми не харесва, когато готвя пред него, и още повече, че не искаше да го правя, докато пътувам.
На следващия ден направихме пешеходно пътуване до центъра на Берген.
Първото впечатление, което ни направи градът, не беше традиционно - минахме покрай безлични офис сгради и бих искал да кажа, че вървяхме „по фабричния пасаж“, но това звучи твърде руски. Любознателните очи видяха пътен възел, огромен пътен мост, жилищен район с вили за 2-3 семейства, с 3-4-5 етажни къщи, където живеят не най-заможните слоеве на бергенското общество. Вечерта, разхождайки се из този район, безсрамно гледах през прозорците без завеси и подробно разглеждах норвежкия живот. Не е много по-различно от нашето, ще ви кажа една тайна. Е, освен че много хора имат навика да палят свещи вечер и да пият вино, след като децата си легнат. Това е добър навик, ще трябва да го придобия. Но в тази мрачна сутрин слаб дъжд и ожуленият крак на съпруга ми „довършиха“ впечатлението ни от Берген и се върнахме обратно в нашата вила мрачни и тъжни - уау, най-популярният град! Да, нашият Серпухов е още по-забавен...
Ние обаче не дойдохме да седим в къщурката, а да се заредим с впечатления и затова отново ни повдигнаха петите, смениха ботушите и се гмурнахме в ръмежа и мъглата.
Накрая, когато стигнахме до центъра, видяхме НЕГО! Ето го - центърът на Берген, нисък, добре поддържан, с цветя, фонтани, езеро, с красиви сгради, ресторанти, хотели, магазини... Ето го нашите P-Hotels, на един от калдъръмени централни улици, това е мястото, където трябваше да отидем веднага! Отидохме там, за да го разберем и да резервираме нашата юридическа стая отново. Не ни посрещнаха лошо, но без прехвалената европейска приветливост. Резервирахме стаята от утре и я платихме за всеки случай, за да сме сигурни. След това със спокойствие излязохме на разходка и... изчезнахме... Не можахме да спрем - а този първи ден обиколихме почти целия център, снимах толкова много къщи и всички бяха оригинални, цветни, несъответстващи, но красиви и сладки. Улиците с такива къщи изглеждат особено готини - истински стар град!
Посетихме и рибния пазар. Честно казано, в началото не разбрах, че дузина палатки и още десет в сградата са толкова известен пазар. Може би през септември намалява, но си представях километър редици с омари, раци, омари и други необичайни морски обитатели ... И по-голямата част от стоките са сьомга, скариди и други храни, които са много познати на руснаците. Въпреки това съвестно минахме през всички редици, опитахме най-различни неща, но за обяд все пак избрахме нашите стари приятели - кебап от змиорка, сьомга, треска на скара, тигрови скариди, картофена салата с много вкусен сос - бях готов за ядене соса отново и отново. Всичко беше затоплено за нас внимателно, беше много вкусно. Въпреки вятъра, който късаше всичко по пътя си от насипа, ние изядохме лютата риба на двете бузи. О, и те също нямат чай - трябваше да се насладим на ледено студен Sprite.
Между другото, почти всички продавачи знаят поне няколко думи на руски. Имената на рибите, цените - всичко това се съобщаваше на родния ни език... някои дори дрънкат нещо друго. Поръчахме си обяд от един от тези оживени.
След рибния пазар се отбихме до туристическия център. Купихме турнето “Hardanger in Miniature” и взехме брошура с описание на пешеходните маршрути. Съпругът ми получи идеята да направим 18-километрова разходка от Флойен до Улрикен. Съпротивлявах се колкото можах, тъй като маршрутът беше отбелязан с „червено“ като един от най-трудните, но най-накрая той ме убеди. Ще пиша по-нататък как успя и какво се получи от това.
Какъв необикновен град е това, с красиви ниски къщи, разположени на различна височина от морското равнище. Къщите се скупчват, тълпят една до друга, но всички са спретнати, чисти, с хубави малки оградки и тревни площи наоколо, с малки коли в гаражите, с саксии с цветя по прозорците и с разрошени пердета. Въобще всичко е толкова сладко и цветно и като играчка.
Докато съзерцавахме и снимахме, не усетихме как стигнахме до моста, свързващ центъра и ж.к. Но слънцето излезе, искри във водата, отрази се от прозорците, освети зеленината и създаде уют. Постояхме малко на моста и бавно тръгнахме към нашата вила.
Веселият норвежки собственик на вилата не беше доволен, че се изнасяме, тъй като прекара само два дни в гостоприемните му апартаменти вместо седем. Разбрахме се да му платим цената на третия ден, за да покрием непоносимите му морални страдания.
И така, денят на непланираното преместване. Исках да свърша всичките си задачи възможно най-бързо, да се отпусна и да се разходя. Колелата на чисто новите ни руски куфари не издържаха мъченията на паветата и паднаха. Въпреки факта, че благоразумният ми съпруг, докато вчера получавах естетическо удоволствие от градските пейзажи, внимателно проучи улиците за тяхната гладкост и състави маршрут, който би бил най-малко травматичен за нашия багаж. Това не развали настроението ни, но предизвика допълнителни непредвидени разходи от около три хиляди крони. Оттук и съветът - купувайте куфари с големи двойни колела, ако, разбира се, трябва да се движите с тях някъде другаде, освен летището и лобито на хотела.
След като се настанихме в хотела, не губихме време, приготвихме се и се отправихме към друга част на града. Беше решено да отидем на пазар. Купиха се нови куфари, часовници за тъста и брат ми и още подаръци за роднини. Без данъци – никъде няма проблем.
В центъра има много кафенета от всякакъв вид и цвят. И японска храна, и пекарни, и бирени ресторанти, и спортни барове, и традиционна норвежка кухня, и пицарии. Всички тези заведения са претъпкани, шумни и бръмчащи, весели се, пие се и пуши. На уличните каменни пейки, което ме изненада, деца и техните майки седяха спокойно по тънки панталони. Опитах се да седна - беше студено!
Храната е скъпа. Прилично хранене в кафене струва около 300 крони на човек, в ресторант - от 500 без алкохол на човек. Хранехме се в кафенета много рядко; предимно купувахме храна в Seven Eleven. Това е кафене, което продава сандвичи, спагети, салати, кисело мляко, сладкиши и плодове. Може да се претопля. Всичко е много вкусно и задоволително.
Улрикен. Първата спираща дъха гледка.
И така, купихме билети за автобуса и лифта Ulriken.
Въпреки че слънцето грееше и беше горещо на втория ден, ние, предупредени от други туристи, че времето в Норвегия, особено в планините, се променя постоянно, не повярвахме на топлината и се накичихме като две глави зеле. Смеейки се на местното население по тениски и бричове, се натоварихме на втория етаж на автобуса, който тръгва от туристическия център към подножието на планината. Купихме билети директно за автобуса + кабинковия лифт, въпреки че, честно казано, ако не ходите на пешеходен маршрут в околностите на Улрикен и не бързате, можете лесно да стигнете пеша до кабинковия лифт.
По принцип ме е страх от въжени линии и всякакви други ненадеждни, от моя гледна точка, устройства. Затова вътрешно реших да не се страхувам да вися над гората и града на въже. Но тогава разбрах, че този кабинков лифт е много скромен за спиращи дъха цели. Въпреки че гледката е, разбира се, прекрасна - на бял град, разделен от река и планини на няколко компонента...
Но можете да разгледате по-отблизо града и околностите му директно от самия връх. Вървейки по асфалтовата зона, забелязахме огледално езеро, както ни се стори, недалеч от нас. Освен това се намираше далеч от маршрути с хора, изглеждаше тихо и уединено. Без да се замисляме и забелязваме пътека, тръгваме на нашето мини-приключение. Следата скоро изчезна, което не можеше да се каже за нашия ентусиазъм. За да постигнем целта си, прескачахме камъни и се плъзгахме по дървена стълба, подредена много хитро. Отначало лесно можеше да минеш по него с краката си, но след това, за да се задържиш, трябваше да се вкопчиш в парапета. Но стъпалата и парапетите свършиха и аз трябваше да седна на задника си и бавно да се плъзна надолу по дървения под (защото това вече не може да се нарече стълбище).
Още на подстъпите към езерото краката ни потънаха като в жив организъм - толкова мека беше почвата (подозирам, че беше блато). Хващайки се с ръце за камъните и вървейки близо до скалата, където почвата беше по-твърда, най-накрая постигнахме целта си. Слънцето напичаше като в средиземноморски курорт и свалихме първия и втория слой дрехи. Беше толкова хубаво, че не исках да си тръгвам. Облегнати на скалата, обърнахме лица към слънцето и изведнъж осъзнахме, че все още трябва да се връщаме. Добре, че острото око на съпруга ми забеляза определена пътека, по която периодично мигаха хора, подозирам, че местните хора вървят към върха. Стигнахме до пътека, по която внимателно бяха монтирани парапети. Но все пак е по-трудно да се качи, като се има предвид, че наоколо има камъни, а ние бяхме с градски обувки. Не знаехме, че около Улрикен има толкова много интересни туристически пътеки!
В резултат на това тази малка разходка се превърна в предвестник на голяма, която в крайна сметка се превърна в „връхната точка“ на престоя ни в Берген. На нас, както се казва, ни допадна вкусът и искахме да отидем да гледаме, гледаме, гледаме...
На следващия ден имахме турне Hardanger in Miniature. Честно казано, мразя автобусни екскурзии, но те обещаха да ни заведат до места, до които можем да стигнем, като внимателно проучим и координираме разписанията на различните видове транспорт.
Обиколка "Hardanger в миниатюра".
И така, рано сутринта пристигнахме на гарата в Берген. Там видяхме куп туристи като нас с абсолютно еднакви билети. Някои имаха Норвегия в миниатюра, други имаха Хардангер. Между другото, за тези, които планират своето пътуване: закупувайки обиколката „Норвегия в миниатюра“, можете да решите проблема как да стигнете от Осло до Берген или обратно, тъй като краят и/или началната точка на тази обиколка са тези градове. Но идеята е добра, ако имате малко багаж с вас и е лесен за пренасяне (раници, например). Имахме много дрехи, включително топли, все още не се бях научил да се справям с малко))
Във влака имахме възможност да наваксаме проспа за час. Но гледките бяха много примамливи - заплашителни стръмни скали, тесни планински клокочещи реки, градчета с няколко дузини къщи, цветни гари, цветни хора. Като цяло не беше скучно, денят обещаваше да бъде слънчев и топъл, пътуването беше уникално.
На изхода на влака имаше табела за чакащите ни автобуси. Тези, които се страхуват да не се изгубят без водач - не се страхувайте. Ако искате, все още няма да се изгубите, въпреки факта, че има само пет минути между пристигането на влака и заминаването на автобуса. Освен това кондукторите в Норвегия, освен че пробиват билети, говорят добре английски и ще отговорят на вашите въпроси.
Шофьорът, който намерихме, беше весел и разговорлив. От автобуса имаше съвсем различни гледки - планини в мъгла, зеленина и като цяло самата мъгла. Изглежда, че е жива - ту се разстила на равномерна ивица, ту се издига на малки колони, ту се разпръсква и обгръща планините. Мъглата беше заменена от слънце. Колкото по-навътре в планината се придвижвахме, толкова по-рядко се натъквахме на жилища на хора. Самотни къщи в подножието, градини и ферми, сено, увито в бяло фолио и навито на рула…. Като цяло, провинциално земеделие Норвегия.
Шофьорът ни обеща спиране до водопада и спази обещанието си. Даде ми десет минути да снимам и да се полюбувам (затова не обичам обиколки). Съпругът ми и аз се втурнахме към самия водопад - наистина исках да се приближа, да вдигна ръка и да усетя пръските върху себе си - в крайна сметка никога не бях виждал водопади толкова близо лично. Заварихме обаче кисела група - всички останаха до автобуса и никой не мръдна на повече от пет метра от него. Нямахме време да стигнем, снимахме се възможно най-близо и беше време да се връщаме. Всички пътници вече бяха седнали прилично по местата си и ни чакаха. Съпругът ми се чувстваше неудобно, но на мен не ми пукаше. Бях само на петдесетина метра от огромния водопад и тогава видях автобус с туристи, който ни чакаше. Все пак всички са в отпуска, няма за къде да се бърза. Въпреки че подозирам, че не всички ще споделят моята гледна точка, защото ако всички мислят като мен, накрая шофьорът няма да качи никого в автобуса.
Автобусът ни доведе до кея и седнахме да чакаме лодката. Разбира се, гледката от кораба и гледката от сушата - две различни видове. И фиордът е толкова широк, оказва се! Не е толкова лесно да преплуваш от единия бряг на другия! И въпреки горещото време, на палубата е наистина студено и ветровито. Вятърът помита всичко по пътя си. Има места на палубата (както се убедих отново по време на пътуването с лайнера Hurtigruten), където просто ви отвява, събаря ви. Предполагам, че децата на тези места трябва да се държат много здраво и да се държат на себе си. Тези места са в предните ъгли на палубата. Тоест, вървите спокойно по коридора, обръщате се напред - и това е, дръжте се здраво. Излизате в предната част на палубата - и вече е нормално, с изключение на вятъра в лицето ви. Добре, че предпазливо взехме топли дрехи с нас. Изолирах старателно, но не по-старателно от някои други. И имаше една японска двойка, така че бяха облечени почти като за плаж - жената беше с рокля, разкопчан пуловер, клин и маратонки, а мъжът беше с тениска с отворена ветровка и дънки . Пиеше и студена бира. Бррр, щом се сетя, ще изтръпна от студ. Между другото, можете да се скриете от вятъра и студа на долната палуба, където имате чай и кафе, удобни столове и панорамни прозорци. Но все пак не може да се сравни с отворената палуба. Накрая се редувахме да тичаме надолу, за да се стоплим.
И така, нашата лодка наближава изходната точка на маршрута - село Eidfjord. Момчета, това е приказка! Първо си помислих, че съм в Хобитън! Не съм виждал нещо по-красиво и спокойно през живота си!
Още на лодката намерихме карта с маршрути около това село. Тъй като корабът беше на кея точно три часа, избрахме най-дългия и интересен маршрут. Минаваше през самото село, през планина, гора, през ферми, покрай брега на планинска река. Честно казано, останах на този етап от доклада си. Просто не мога да опиша с думи красотата, която имах късмета да видя! Само за три часа можете да видите простора на фиорда, заобиколен от планини, светлозелени ливади и полета, стръмни скали, огромни камъни, пустош, плаж, бурна планинска река наблизо и приказно село с мостове, къщи и тревни площи. Вървяхме доста бързо, защото времето беше ограничено, но въпреки това очите ни имаха време да се насладят на красотата на природата и на това как човек деликатно извършва дейността си, без да й пречи или да предизвиква нейното господство. Разбира се, нямаше как да не си намокря краката в реката! Водата, естествено, се оказа парещо студена! И сега разбирам израза „слънцето излива от планините“. Освен това знам как изглежда!
Оставаше ни още малко време до тръгването на лодката обратно и ние седяхме на дървения кей, клатехме крака, смилахме впечатленията си и се наслаждавахме на хубавата вечер.
Този ден имахме свръхдоза впечатления и в един момент мозъкът просто отказа да приеме нови. Затова от пътя на връщане си спомням, че първо седнахме на палубата и омагьосани гледахме водата, след това хората се приближиха до нас и започнаха да ни питат нещо за маршрута. След като им отговорих, слязох на долната палуба, купих чай и сладки и припаднах направо в стола. Съпругът ми дойде, скара ми се, че не съм се възползвала от момента, а аз после съжалявах, пиех чая, който беше предназначен за него и хърках до мен. Вярно, тогава се ободрих и отидох да снимам огромния мост през фиорда, по който точно минавахме. Казах, че гледката, която се отваря от прозорците, ми е напълно достатъчна и вероятно ще седя на топло. Денят наближаваше вечерта и ми се спеше. Чувствах се много добре, особено след като бяхме напуснали зоната на „високата вода“ и сега пътувахме между градовете по крайбрежието, оставяйки туристи.
Дойде нашият ред да излизаме. Починахме и бяхме готови да се насладим на нова порция полумрачни норвежки гледки, този път от автобуса. Вечерните градове, тихи през деня, сега като цяло са изпаднали в пълен мир. Имаше велосипедисти, които правеха вечерни карания, тийнейджъри, струпани по централните площади. Лампите в заведенията светеха и хората лежерно пиеха бира и се смееха. Като цяло пред нас минаха картини на добре нахранен, проспериращ и може би малко скучен, но стабилен живот.
Връщайки се в Берген на автогарата, отидохме първо до хранителния магазин, а след това до стаята си. Въпреки че бяхме уморени, не се чувствахме уморени, но нямаше желание да седим в ресторанта. Просто исках да се отпусна, да хапна вкусно и да философстваме дали сме имали късмета да не сме родени тук или не. Дори не погледнахме снимките, както обикновено, днешните снимки са толкова ясно запечатани в паметта ни, че вероятно няма да бъдат забравени до края на дните ни.
На следващия ден беше решено активно да мързелува. Станахме късно, протегнахме се внушително, обсъждайки планове за оставащите дни в Берген. Съпругът ми започна да ме насърчава да поема по големия маршрут - да се люлея от върха на Fløyen до върха на Ulriken. Пътеката не е кратка, пътеводителите обещават около осемнадесет километра скали, планини, трудна пътека и спиращи дъха гледки, като предупреждават туристите да не забравят да си носят храна, вода, топли дрехи и мобилен телефон. Честно казано, тези предупреждения ме изплашиха. Прокарах пръста си по картата, показвайки на съпруга ми други, по-кратки и по-опасни маршрути, и нарисувах сцени на измръзване, обезводняване, двама измъчени пътници, прекарващи нощта на открито, гледки на счупени крака и ръце.
В резултат на аргумента „живееш само веднъж, нека рискуваме, ако нещо се случи, ще се върнем“, се отказах. След като планирахме такова животозастрашаващо начинание за утре, обядвахме и решихме най-накрая да се измъкнем един друг на улицата. Освен това слънцето продължаваше да топли и беше грехота да се стои на закрито.
За да започна преди утрешния поход, съпругът ми предложи да отидем до Fløyen пеша. Пътят се извиваше като змия и вървеше нагоре, в някои участъци имаше стъпала като алтернатива на пътя. Очевидно в този квартал живеят много богати граждани - красиви къщички, всички различни, цветни, построени от всеки собственик поотделно и с любов, и предавани от поколение на поколение. Но все пак имаха нещо общо - вероятно скандинавски стил и може би фенери над вратата. Атлетичните норвежки младежи отидоха на вечерен джогинг по тази пътека. Бременността за любителите на спорта очевидно не е причина да отлагат джогинга нагоре и надолу по планината. Те дори тичат с домашни любимци, о, как. На отделни нива има пейки за почивка с панорамна гледка. Имахме късмета да уловим страхотен момент - кораб, който отива в залеза. Бях готова да гледам този кораб завинаги, но съпругът ми реагира по-спокойно и след 10 минути ме дръпна по-нататък. Вечерта донесе дългоочакваната прохлада и без дори да се усетим, в разговори стигнахме върха. Няма нищо особено за правене там, тъй като гледката практически не се различава от това, което вече видяхме, докато се разхождахме. Но там има чудесни магазинчета за сувенири, в които се задържах точно половин час.
Между другото, не препоръчвам да харчите пари, за да стигнете до Fløyen с Fløybanen - железницата. По-интересно е да се разхождате и да харчите спестените пари за сувенири.
Полетяхме обратно надолу по планината с ветреца. Беше вече късно вечерта, Берген беше озарен от светлините на къщи, ресторанти, площади и улици. Бяхме възнаградени с възможността да видим нощния град от високо.
Когато слязохме в центъра, ни заля вълна от веселие – претъпканите кафенета и ресторанти жужаха, хората пушеха, смееха се, гледаха спортни игри. Беше толкова необичайно да се потопите в този нощен живот след естественото спокойствие и вечерната тишина на планината.
Имаше концерт на някаква група на площада. Въпреки изминатото разстояние не бях уморен и не бих отказал да танцувам.
От Флойен до Улрикен.
И тогава дойде денят, от който толкова се страхувах. Ден на опасно и трудно пътуване. След като купихме обяд и вода, която в крайна сметка пак не ни стигна, тръгнахме по вече познатия маршрут до Fløyen и бързо последвахме табелата в посока Ulriken. Досега не сме срещали нищо смъртоносно и малко се успокоих. След като се лутахме из околностите, най-накрая намерихме пътека, водеща в правилната посока. Имаше доста хора, включително и местни, за които това явно беше само съботна разходка.
Пътят, разбира се, не лежеше право пред нас, но не беше и непроходима пустош, през която можеше да премине само човек със специална подготовка. Катерехме се по големи скали, изкачвахме хълмове, слизахме по тях и прескачахме потоци. Пътеката понякога минаваше по ръба на плитки дерета. Предимно камениста, пътеката ту изчезваше, ту ставаше широка, така че велосипедист лесно можеше да мине по нея, без да ни удари. Съпругът ми, верен на обещанията си, ми даде много почивка. След малко ми взе раницата. И тогава някъде на шестия километър се счупих. Вече не ме привличаха необичайните червени треви, нито вълните на планините наоколо, нито стръмните скали над бездната, нито огледалните езера в далечината. Видях само кулата на Улрикен, която не искаше да се приближи, видях друг хълм, който трябваше да изкача по камъните, и се почувствах изтощен и нещастен. Псувах, хленчех, възмущавах се, нападах мъжа си, който ме довлече тук и се ритах, че съм се предала и съм тръгнала към тези омразни планини по този многокилометров маршрут. Съпругът ми също се ядоса, с право ме упрекна за десетгодишни деца и учители, които ни изпревариха и отидоха много напред. И тогава, като разбра какво става, ме настани да вечерям. По време на обяда разбрах, че все още е жалко да се върна. Аз също бях пълен и усетих прилив на сила. Общо взето след обяда буквално станах друг човек и този заряд ме издържа до последно. Просто разбрах, че така или иначе ще трябва да отида, не можех да съкратя пътя, но какъв ще бъде този път и как ще бъде запомнен, зависеше от мен. Втората част от пътуването мина по-добре и по-забавно. Срещнахме любопитни личности, например родители с две деца в специални раници на гърба. Децата стояха в тези раници и гледаха през раменете на родителите си. Но татко и син се разхождат и си говорят за това и онова. Малкият ми син е на около седем години, може би нищо, тъпче наоколо. Или, моля, пенсионери. Е, поне ги изпреварихме)). И, разбира се, неспокойни спортисти - бегачи с бутилки вода на коланите. Прегазват камъните и поне къна. Леле, дори и колоездач. Как, чудя се, изкачва хълмове или пресича широки потоци? И той закрепва мотора на гърба си и тръгва. Но приятелките ходят и клюкарстват. И двойката се движи доста активно - вероятно среща. Много е романтично да поканиш приятелката си на среща в... планината... клас!
Във втората част на маршрута на всеки стотина метра има насип от камъни и върху него табела с табела в посока Ulriken и Fløyen. Започнахме да броим, но не веднага, започнахме да броим около петдесет и се отказахме. Освен това в крайна сметка вместо насипи имаше просто табели, забити в земята. И на подстъпите към Улрикен всичко изчезна напълно - и кулата беше единствената забележителност в космоса.
Разбира се, когато стигнахме до равния и гладък асфалт, щастието ми нямаше граници. Усещането, че нещо сложно и голямо е изоставено, и в същото време изглеждаше, че можете да поемете по този маршрут втори път и трети път - сега вече не е страшно. Краката ме боляха, имаше опашка за лифта надолу, но умората изчезна и добро настроениеникога не ни е напускал. Умората настъпи внезапно и веднага, когато се качихме в автобуса. Когато стигнахме до стаята си, нямахме сили дори да ядем, но горещ душ коригира ситуацията.
На следващия ден е сбогуване с Берген. Събудихме се сутринта и си спомнихме, че досега практически нямаме нито един сувенир нито за себе си, нито за нашите близки. Посветихме този ден на спокойна разходка из магазините за сувенири по насипа на Брюж.
Дата на пътуване: 29 юни - 6 юли 2013 г
Маршрут: Санкт Петербург - Турку - Стокхолм - Осло - Берген - Гайрангер - Трондхайм - Каликс - Санкт Петербург
Автомобил: Nissan Juke, 1.6, 117 конски сили
Километри: около 4500 (без прекосяване с ферибот)
Решението да замина за Норвегия беше спонтанно. Когато по една или друга причина всички планирани варианти за почивка отпаднаха, възникна луда мисъл: „Защо не?“ Оставаха шест дни за подготовка...
— Имаме ли план?
Веднага разбрахме, че пътуването ще бъде образователно: невъзможно е да се види цяла Норвегия в рамките на едноседмична ваканция. Но какво точно трябва да се види? Разресването на множество форуми не даде ясен отговор на този въпрос, тъй като всички дискусии се свеждаха до: „Защо отидохте там, а не там?“ „Какво намерихте на това място, когато трябва да погледнете това?“ „Да, това не е нищо! Трябва да отидем там!“
В крайна сметка просто идентифицирахме три града, които искахме да видим (Осло, Берген, Трондхайм) и няколко емблематични места между тях (Флом, Гудванген, Гайрангер). Имаше голямо изкушение да включим Ставангер и околностите в маршрута, но нямахме време да стигнем.
Билетите са закупени от фериботния център за Viking Line по маршрута Турку - Стокхолм. Хотелите са резервирани на booking. Нощувките в къмпингите, разбира се, щяха да са по-евтини, но ние предпочетохме да надплатим малко за лични удобства (и прогнозата за времето за следващата седмица сякаш подсказваше).
Терве!
Събота, 29 юни, беше последната тренировка. Тъй като еврото се използва само във Финландия сред всички скандинавски страни, ние се запасихме с малко шведски и норвежки крони. Вечерта около 21 часа потеглихме към границата.
Преди „Торфяновка” заредихме до пълен резервоар. Минахме границата буквално за 20 минути. Нощното пътуване до Турку също мина по-бързо от планираното (особено ме зарадва магистрала E18). В резултат на това бяхме на кея на Viking Line 3 часа преди началото на чекирането. Подремнахме в колата и се помотахме из местния замък.
Бързо и безпроблемно се качихме на ферибота. Настаняването в кабината трябваше да изчака: почистването след нощен полет се извършва едновременно с качването на пътниците. Хижата, макар и без прозорец, е много уютна, със собствен санитарен възел. Разходихме се по горната открита палуба, пихме чай и си легнахме. 
Стокхолмско гостоприемство
20 минути преди да пристигнем в Стокхолм, се натоварихме в колата на автоматичната палуба и включихме навигатора. Съвсем бързо ни заведе от кея до Stockholm Inn Hotell в самия център на града, на Drottningatan. В описанието на резервацията пишеше, че хотелът разполага с паркинг в съседната зона, но нямаше паркинг наблизо. Момичето на рецепцията отговори на въпроса „Къде мога да оставя колата?“ отговори, че „няма собствена кола, така че няма представа“.
Паркираните на близката улица коли имаха под предните стъкла традиционните за Европа талони за паркомати. Всички те обаче бяха за 2-3 часа. Трябваше да паркираме цяла нощ. В резултат паркирането струва 180 крони (900 рубли). Научихме урок за бъдещето: ако хотелът е евтин, но няма собствен паркинг, тогава е по-добре да потърсите по-скъп, но с безплатен паркинг. Парите ще са същите, но няма хемороиди.
Определено обаче си заслужаваше да останете в Stockholm Inn Hotell! Стаите на този хотел се намират в сутерена и нямат прозорци. Убежище от клаустрофобия, да. Ние, наред с други неща, взехме килер с двуетажно легло. Незабравими чувства)) 
Вечерният Стокхолм изглеждаше величествено мрачен и необичайно красив. И когато искахте да вечеряте, вие също бяхте предизвикателно негостоприемни. Повечето от заведенията бяха затворени още в 22 часа, а работещите предлагаха само напитки. Отначало ми беше забавно, после ме озадачи, а в един момент (след пореден отказ от топла храна) просто започна да ме ядосва. В крайна сметка късметът ни се усмихна, но ни струваше солидна сума: две супи гулаш в малки саксии и два сайдера по 0,3 всеки струват повече от 300 крони (над 1500 рубли). 
Е18, бензиностанция и малко учтивост
Сутринта на 1 юли, след закуска със сандвичи, се качихме в колата и помолихме навигатора да ни покаже пътя към Осло. Той предложи два варианта - над 500 км с платени пътища и над 600 км, ако са безплатни. След като преценихме, че 100 км обход на норвежкия бензин (за 1 литър 95 почти 2 евро!) може да струва повече, избрахме платен маршрут. Освен това ще има повече време за разходка из града.
Шведският пейзаж покрай магистрала E18 не се различава от средностатистическия карелски. Имате чувството, че шофирате през Ленинградска област, само че пътищата са по-добри. Между другото, интересното е, че насрещният трафик е разделен с бариера дори там, където има само две ленти. Забранено изпреварване при насрещно движение. За изпреварване на бавно движещите се автомобили периодично се появява допълнителна лента за 1-2 км. Но, разбира се, това не е така навсякъде в Швеция... 
Когато дойде време за пълнене на резервоара, за първи път по пътя си срещнахме автоматична бензиностанция. Те са много разпространени в Скандинавия, особено в северните региони, където е скъпо да се задържат работници на заплата. Но ако не бях прочел предварително как да се справя с този звяр, можех да загубя сериозни пари. Първо трябва да поставите картата, да въведете ПИН кода, да изберете колона и вид гориво. Машината ще изплюе картата и можете да заредите гориво. Изглежда, готово! Но не. След зареждане картата трябва да бъде поставена втори път: тогава ще се появи чек и средствата ще бъдат дебитирани от сметката. Ако не поставите картата втори път, сметката ви може да бъде таксувана с много повече пари, отколкото дължите за газ.
Любопитен епизод, характеризиращ поведението на шведите на пътя, се случи на входа на норвежката граница. Заради ремонтни дейности две ленти за преминаване се сляха в една. Освен това в района на ГКПП ограничението на скоростта е 30 км/ч. Резултатът беше доста дълго задръстване. НО!!! Всички спокойно се следваха в една и съща дясна лента, никой не се опита да ги изпревари отляво и след това да се качи и със сигурност на никой дори не му хрумна да се движи отстрани на пътя. Все още трябва да растем и да растем до този момент.
Тъй като Норвегия е част от Шенген, но не и от ЕС, двама строги митничари следяха изкъсо трафика на границата. Теоретично такива другари могат да спрат всяка кола и да направят проверка за внос на забранени стоки в страната. Но тази съдба ни подмина и ние, след като набрахме скоростта до максимално разрешените 80 км/ч, продължихме пътуването си към Осло.
Няма алтернативен AutoPASS
Билбордове с подходящи надписи предупреждават за приближаващия платен участък. Пунктове за плащане обаче не открихме - само видеокамери, които записват номерата на преминаващите коли. Тази система се нарича AutoPASS.
Прочетох за него преди да си тръгна и беше описано като алтернатива на конвенционалните методи на плащане. Например, на уебсайта www.autopass.no свържете номера на колата си с номера банкова карта, в платените зони изберете коридор с видеокамера и карайте без спиране, като парите ще бъдат дебитирани автоматично. Недостатъкът на тази система е, че се таксуват предварително 300 NOK и сумата за платените секции се приспада от нея. Неизразходваният баланс се предполага, че се връща на картата.
Решихме, че ако е възможно, ще заобикаляме платените пътища, а ако имаме желание да отидем, ще платим с карта или в брой. Затова не са се регистрирали за автопас. Но нито на подстъпите към Осло, нито където и да било другаде, изобщо не получихме възможност да платим пътя по друг начин. AutoPASS се оказа абсолютно безалтернативен. На теория тези, които не са се регистрирали предварително в сайта, трябва да получат фактура по пощата. Но експертите в интернет казват, че норвежките „писма на щастие“ не достигат до Русия. Е, ще почакаме и ще видим...
Акерсхус близо до Фриденлунд
Системата от транспортни тунели, прокопана под Осло, ни изненада. Навигаторът бързо загуби сателитния сигнал и трябваше да гадаем къде и към кой знак да завием. Тръгнахме наслуки, но много успешно - хотел Cochs Pensjonat на Parkveien беше на 1,5 км. Бяхме предупредени предварително, че паркингът ще бъде платен - 150 norcron (малко повече от 800 рубли) на ден. Любопитно е, че получих SMS за плащане (платих с карта) едва на 21 август.
Хотелът е хубав, отново в центъра на града - близо до основните забележителности. Спомняйки си нашето преживяване в Стокхолм, решихме да хапнем веднага, без да чакаме до късно вечерта. Е, как да ядете - хапнете. В открито лятно кафене за един пилешки тост и два Frydenlund's по 0,5 всеки трябваше да платя 330 Norcrons (над 1800 рубли). Стана ясно, че във всяко едно заведение се яде скъпо. От следващия ден нататък през цялото пътуване купувахме колбаси, сирене, хляб и сокове в супермаркетите.
Осло ни се стори не толкова величествено мрачен като Стокхолм, но и много красив скандинавски град. Качихме се в Акерсхус (местната крепост) и там заварихме пазач, който в пълно облекло с пушка наготово газеше калдъръмената настилка с отмерена стъпка. 
Вечерта се опитахме да купим няколко буркана от Frydenlund’s, в които веднага се влюбихме, от магазина, но се оказа, че от 21:00 до 9:00 алкохол (включително бира) в Осло не се продава. Жалко! 
Страната на тунелите и фиордите
Сутринта на 2 юли напуснахме столицата на Норвегия и се отправихме към Берген. Познавайки упорития характер на нашия навигатор, не го попитах веднага за крайната точка, а предложих да ни закара до Сундволен. Първата естествена норвежка красота е Тирифьорд! Въпреки че в сравнение с истинските морски фиорди е като горско езеро :) 
Следващата дестинация беше Флом. Пътят до него беше пълен с ремонтни дейности. Често се натъквахме на организиране на реверсивно движение - чрез светофари или обикновени пътни работници с палки. Веднъж стояхме и чакахме половин час. 
Но нашите мъки спряха: входът на легендарния тунел Lärdal се появи отпред! 24,5 км под земята (или по-скоро в дълбините на скалите) е невероятно!!! Между другото, най-дългият пътен тунел в света. Като цяло Норвегия има много различни тунели. Това е разбираемо - с такъв пейзаж не може да се направи друго. 
Flåm е селище на брега на Aurlandsfjord. Известен е с високопланинската си железница, която през последните години служи като туристическа атракция. Нямахме нито време, нито (предвид цените) желание да караме. Направихме няколко снимки, полюбувахме се на фиорда и продължихме. 
Много близо до следващата точка от маршрута е Gudvangen, разположен близо до Nærøyfjord. Това е истинската Норвегия – тази, за която хората идват тук! Никакви снимки не могат да предадат усещанията, които възникват, когато си там, дишаш този въздух, виждаш тази красота на живо. В Норвегия се влюбваш постепенно, но здраво и, страхувам се, завинаги... 
Бивша столица
До Берген оставаха по-малко от 150 км - по маршрута, предложен от навигатора. Но, като погледнахме картата, разбрахме, че няма да си простим, ако не караме по брега на Хардангерфиорд. Това е 50 км отклонение, но определено си заслужаваше времето и бензина! Добавяне към тръпката от изживяването беше пътят, който от Гранвин до Норхаймзунд беше широк 1,5 платна, понякога стесняващ се до 1 платно, с „джобове“ за насрещно движение и остри „слепи“ завои. Въпреки това (или може би точно поради това), пътят се оказа платен, с вече познатите ни AutoPASS камери. 
Берген ни посрещна с красив залез. В откритите ресторанти на кея местните жители вечеряха с апетит и оживени разговори, поръчвайки все повече и повече нови ястия и напитки, а наблизо, по насипа на Брюген, чуждестранни туристи, които не можеха да си позволят такъв лукс, се разхождаха, лигави. Не заприличахме нито на едното, нито на другото, а просто разгледахме красотата, направихме няколко снимки и отидохме до мястото, където нощувахме. 
Факт е, че в самия Берген нямаше повече или по-малко евтини хотели, а резервирането любезно предлагаше опции в радиус от 50 км. Харесахме Manger Sommarhotell, разположен в село, наречено (както се досещате) Manger. Хотелът работи само през лятото, тъй като е местен интернат, където децата живеят и учат през учебната година. Двойни стаи със самостоятелни удобства, вкусна закуска. Имаше непреодолимо желание да остана тук поне още един ден, да се поразходя, да карам колело, да отида на риболов. Но напрегнатият график ни повика на път!
На прелеза
Сутринта на 3 юли под лек продължителен дъжд се отправихме към Гайрангер. Тук нямахме разногласия с навигатора, така че разчитахме изцяло на неговата географска ерудиция. Като междинна атракция ни очакваше фериботно преминаване през Sognefjord в района Oppedal – Lavik.
Като цяло фериботите са ежедневна част от норвежките пътища. Маршрутите често завършват на прелези и продължават отново от другата страна. Не е необходимо да резервирате билети предварително или да се приспособявате към одобрения график. Просто карате до кея, заставате в опашка от коли, момиче или млад мъж идва при вас и ви дава билет в замяна на вашите пари. 
Като пътници, ние, разбира се, бяхме любопитни за тази форма на организиране на транспортни комуникации. Но като цяло това отнема доста време: там, където можете да пътувате за 5 минути, чакането на ферибота, товаренето и плаването отне повече от 40 минути. За тези, които редовно пътуват напред-назад, вероятно е скъпо.
Дете на ЮНЕСКО
След пресичането карахме дълго време по E39 и в района на Byrkjelo завихме на път 60. Друга живописна „магистрала“, минаваща, между другото, покрай Innvikfjord. 
Зад Stryn пътеката лежеше по магистрала 15 за известно време, докато навигаторът предложи да се преместим на път 63. Започнахме да се изкачваме по планината. Температурата навън (която преди това не беше много висока – 15-16 градуса) започна бързо да пада. Отстрани имаше сняг. Стигнахме до т.нар „Пътищата на орлите“. 
Съдейки по мащаба и усукването на серпентината, тя може да бъде объркана с Тролската пътека (Стълбище?). Но Trollstigen, разбира се, е много по-готин. Между другото, този път не стигнахме до него, въпреки че бяхме много близо - спряхме на Гейрангер.
Всъщност имаше защо да се бавим. Неслучайно през 2005 г. Гайрангерфиорд е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. И въпреки че след това се превърна в популярно популярно място за туристическо поклонение, то не загуби своя чар и величие. Същото чувство, когато изпиваш с очите си красотата около теб и не можеш да й се наситиш. И дори облачното време не разваля впечатлението. 
С нощувките в района на Гейрангер нещата бяха още по-лоши, отколкото в Берген - цените надхвърлиха разумните граници. Само в малкото селце Bjørke, което е на 120 км от атракцията, беше възможно да се резервира стая в определено Fjordtell’e. От всички нощувки това беше най-скъпото, въпреки че „хотелът“ беше по-скоро като дълго дървено ремарке за работа на смени на геолозите в Далечния север.
Стигането до Bjørke също се оказа трудно: навигаторът не знаеше, че преди шест месеца там е изкопан някакъв хитър тунел и ни отведе по напълно селски пътеки сред гори, езера и планински проходи. А самото село се намира в такава норвежка пустош, че дори мобилните комуникации тук бяха непоследователни. Във връзка с това жителите поддържат в изправност стар телефонен автомат. 
Финален акорд
Сутринта на 4 юли се сбогувахме с норвежкото село и бавно се отправихме към Трондхайм. За разлика от предишни дни, спирахме по-често на различни живописни места и ги снимахме за спомен. 
Както споменах по-рано, максималното ограничение на скоростта в Норвегия почти навсякъде е 80 км/ч. От време на време попадаме на участъци, където можете да стигнете до 90. Не срещнахме 100 или повече по нашия маршрут. Но много по-често дори извън населените места скоростта се ограничава до 60-70 - просто за безопасност на движението. Разбира се, поддържането на такъв режим е доста трудно.
И така, на входа на Трондхайм, насрещният трафик внезапно започва да мига в далечината. Първоначално дори не разбрах веднага какво не е наред – помислих си, че нещо не е наред с фаровете ми. Но след 1,5 км открих истинска засада, точно като нашата: полицай се криеше в храстите и „стреляше“ по коли от радар на триножник. В този момент си помислих, че в някои отношения норвежците и аз не сме толкова далеч един от друг))
Трондхайм беше последната точка от норвежкото ни пътуване (оставаше само транзитна нощувка в шведски хостел) и се справи на 100% със задачата си за „финален акорд“. Времето стана наистина топло: 22 градуса срещу 15-16, които ни съпътстваха през целия път. Хотел City Living Schøller, на Dronningensgate, ни зарадва не само с просторна стая с хладилник и пълна вана вместо обичайния душ, но и с паркинг точно на входа, който също е безплатен от 20:00 до 8: 00!
В града беше отбелязан някакъв празник, а на централния площад заварихме концерт на местни рок музиканти, под чийто акомпанимент двойки ентусиасти весело танцуваха. В края на събитието се разходихме по улиците и насипите. И с останалите Norcrons пари те решиха да организират прощална вечеря. Стигат за 2 крем супи и една малка пица) 
У дома
В първия ден на връщането трябваше да изминем повече от 900 км, така че сутринта на 5 юли тръгнахме от Трондхайм в 6:45. Поехме курс към Йостерзунд. Мъгла и слаб дъжд ни съпътстваха чак до границата с Швеция. След това времето започна да се подобрява. Ограничението на скоростта също се подобри: знаци 100 и 110 започнаха да се появяват след норвежките 70-80 - това е просто някакъв празник!
Нощувката беше планирана в малкото градче Каликс, на самия връх на Ботническия залив, в Kalix Vandrarhem, хостел към местното училище. Особеност на това заведение е кореспондентската комуникация с персонала: електронна пощаполучавате писмо с код от централната входна врата и когато влезете вътре, пощенска кутия(вече реално, а не виртуално) намерете плик с вашето фамилно име, където са ключовете за стаята и чека. Парите се теглят предварително от картата. 
На 6 юли сутринта се наспахме добре, оставихме последните си шведски крони на бензиностанция в Хапаранда и влязохме във Финландия. Пътят до ГКПП Иматра – Светогорск минаваше през Оулу и Куопио. Такъв брой радари по магистралите сме виждали може би само в Полша на Е67. Въпреки това прекосихме Суоми доста бързо. 100 км преди границата разбрах, че може да няма достатъчно бензин до руската бензиностанция. Но пълненето на резервоара ще бъде глупаво, разбира се. Така заредихме за 10 евро. Касиерката дълго разглеждаше банкнотата ни от 100 евро, с която трябваше да даде ресто. Подозирах, че си разменяме менте.
Въпреки че беше събота вечер, минахме границата сравнително бързо – за час. Те също се втурнаха през „Скандинавия“ с бриз (за щастие тук никога не е имало радари и има повече от достатъчно „спонсори“, които могат да бъдат на опашката им). В резултат на това малко след полунощ вече пиехме чай в кухнята на къщата.
Имаме 4500 км зад гърба си (без да броим фериботния преход Турку-Стокхолм). Похарчих 22 хиляди рубли за бензин (не броих колко в литри). Похарчихме около 16 хиляди рубли за храна. Плюс още 5 хиляди - за сувенири за семейството и приятелите. Хотели и ферибот струват общо 25 хиляди рубли. Е, и всякакви дребни разходи като паркинг, платени тоалетни и т.н. Така едноседмично скандинавско пътуване струва приблизително 70 хиляди рубли.
Насладете се на пътуване из Норвегия без кола.
Моргентау
особено за Форумонти
Не можете да пътувате из Норвегия без кола, но ако наистина искате, можете.
Ние (аз, съпругът ми и 12-годишният ми син) отдавна мечтаем за Норвегия, но все не успяхме да спестим пари за туристическо пътуване. Хапят твърде много. Тази година решихме, че няма откъде да спестяваме повече и ще опитаме въз основа на нашите условия - нямаме кола, никой няма книжка и нямаме пари. Е, какво от това, все още го искате!
Резервирахме и купихме всичко, което можахме, на компютъра от вкъщи. Всички хотели и хостели бяха резервирани на http://www.booking.com/
Билети за всички автобуси с изключение на № 400 са закупени на сайта:
http://www.nor-way.no/?lang=en_GB
Имах цяла папка с разпечатки с мен.
По пътя нямаше интернет.
Описание на маршрута.
Пристигнах в Осло.
Имахме резервиран хотел там за два дни. Вила Фрогнер Пансион със закуска. Намира се точно до парк Вигеланд.
Има два варианта за придвижване от летището до центъра.
По-скъпо - експресен влак (Flytoget) се движи на всеки 10 минути. По-лесно е да си купите билети за него; навсякъде има автомати, които продават билети само за този експресен влак.
Наполовина е по-евтин - редовен влак, и трябва да си купите билет за него от касата на НСБ.
Взехме редовен влак и имахме крони с нас, но можете да си купите билети и с кредитна карта. При закупуване на билет от NSB можете да се возите безплатно в трамвая из града в първа зона.
През първия ден не можахме веднага да разберем къде да теглим пари с кредитна карта. Трябва да попитате Minibank, има много от тях, често ги има дори в малки магазини, като 7-eleven. По принцип можете да плащате с кредитна карта почти навсякъде.
Първия ден се повозихме с речен трамвай номер 91 до полуостров Бугдой, който е известен със своите музеи. Там посетихме музея на кораба Фрам и музея на кораба на викингите.
На следващия ден се разходихме по покрива на Операта и се изкачихме на крепостта Акерсиус, и взе метрото до трамплина Холменколен, с площадка за наблюдение, предлагаща гледка към Осло.
В деня на заминаването отидохме в Скулптурен парк Вигеланд, беше до нашия хотел. И хванахме трамвая до гарата. Влакът за Берген тръгна в 12:01. Купихме билети предварително, minipris на уебсайта www.nsb.no. Миниприс билетите са поне два пъти по-евтини. Отидохме до Мирдал ( Мирдал), но билетът до Берген струваше същото. Тези. Колкото по-далеч отивате, толкова по-евтино става. Цената е същата, дори ако отидете от Осло до Трондхайм.
В Мирдал имахме трансфер до Фломская ж.п. Можете да карате по него до Flåm, както правят всички туристи. Там се прехвърлят на кораба. Но решихме да нощуваме във Флом, в хостел Хостел Brekke Garden. Намира се на 20 минути пеша от кея/гарата и на 10 минути пеша от предишната спирка Lunden, където слязохме.
Когато резервирате хостели, трябва да имате предвид, че плащате за спално бельо отделно, доста прилична сума пари. Когато пътувате с кола, можете да вземете прането си със себе си. Ние нямахме такава възможност. В хостел Brekke Gard спалното бельо струва 40 CZK на човек, без кърпите. И това беше най-евтиното бельо в нашето пътуване.
Фламска железница- Това е атракция за туристите, затова е много скъпо. Но няма друг начин да стигнем до Флом и искахме да пътуваме от там с кораб през фиордите АурландсфиордИ Nærøyfjord. Nærøyfjord е най-тесният фиорд в Норвегия. На следващия ден се повозихме през тези фиори. Купихме билет за кораба предварително. И ни хвана дъждът; в такова време разходката по фиорда беше доста безрадостна. Може би е по-добре да не купувате билети предварително. След това, в случай на лошо време, можете да вземете автобус до Гудванген или да изчакате хубаво време. В нашия случай времето отново беше слънчево два часа по-късно.
http://www.visitflam.com
От този сайт купихме билети за кораб във фиордите.
От Гудванген взехме автобус номер 162 до Берген.
Има и специален автобус за туристи от Гудванген, той е насрочен за пристигането на кораба и пътува по по-красив път, но най-вероятно по-скъп.
В Берген имахме резервация хостел Монтана. За да стигнете до там, трябва да вземете автобус номер 12 почти до пръстена. Хостелът беше огромен, спалното бельо струваше 60 крони, а хавлиите - 70. Но там сервираха закуска.
От Берген купихме билети за автобус до Хордадален. Билетите са закупени от същия уебсайт. Но имаше една уловка. На билета беше автобус номер 180. Но такъв номер изобщо нямаше в разписанието на гарата! На гарата няма билетни каси, където да разберете нещо. Трябваше да съм нервна.
Оказа се, че от Берген трябва да вземем автобус 930, а в Селестад да се прехвърлим на номер 180. Имахме нощен полет, тръгнахме от Берген в 20:30 и бяхме там в 1:42. Имахме резервирана вила там Харадаленски вили. Спирката там не е обозначена по никакъв начин. Но автобусите спират при поискване. Това е вила само на име, но в действителност е много скромен хостел. Там спалното бельо вече струваше 75 CZK, без кърпите. И дори душът беше платен, 10 крони за 4 минути. Но вилата е точно в планината, до прекрасен планински маршрут и много гостоприемна домакиня. Първия ден тя ни закара с колата си до най-близкото село да купим хранителни стоки, на 7 км. И на следващия ден я заведох за много скромни пари до един от най-мощните водопади Лотефос. И много си заслужава да бъде разгледан. И на третия ден тя ни заведе до началото на маршрута. Това ни спести 1,5 часа пътуване по серпентината.
Прекарахме три дни във вилата. И рано сутринта, в 4:40, тръгнахме с автобус № 180 за Аксдал, а след това с № 400 за Ставангер ( Ставангер). Билети за автобус № 400 са закупени от сайта:
http://kystbussen.no/default.aspx
Най-красивото пътуване с автобус беше от Берген до вилата. Карахме почти през цялото време по Хардангерфиорд - о, и по пътя имахме възможност да се полюбуваме на безброй водопади, но след това се стъмни...
Друго предимство на пътуването с автобус е връзката с ферибота и без допълнителни разходи можете да се разходите с лодка по фиорда.
В Ставангер спряхме да разгледаме PreikestolenИ Лисефиорд. Не е трудно да стигнете до Preikestolen, всичко ни беше обяснено в туристическата информация. Проблемно е да се кара чак до края на Lysefjord. Туристическото корабче отива само до Прейкестолен и обратно, което е около половината път. Този туристически кораб е много скъп, един билет струва 420 CZK. Има редовен кораб, който тръгва от Лаувик - това е около половината път. И се предлага да отидете до него с кола. Но има кораб, който пътува от Ставангер до Лизеботн, работи само в понеделник, сряда и петък. Само от 14.06 до 18.08. И точно там се озовахме. Но трябва да вземете автобус обратно от Lysebotn - 250 CZK на човек.
Върнахме се от Ставангер до Осло с влак, доста уморителни 8,5 часа. Нощувахме в хотел близо до летището. Съхранението на багаж на летището в Осло е много скъпо, около 76 CZK на бройка. А до хотела има шатъл бус, който също иска пари - 70 CZK на човек!! - шофиране 10 минути. Ние ходихме.
И на следващия ден отлетяхме у дома. Летяхме с прекачване в Амстердам. Имахме 7 часа там и излязохме от транзитната зона, отидохме до центъра и направихме приятна разходка там. Всичко мина без проблеми, но летяхме за Германия и нямахме паспортен контрол.
Постепенно публикувам снимки във VKontakte. Дори не мога да стигна бързо, нямам достатъчно време, така че ме извинете.
към контакти
Местните автобуси трябва да се търсят на уебсайтове на провинциите, като opplandstrafikk.no в провинция Upplan.
Ферибот от Лофотен (Москенес) до Буда:
torghatten-nord.no/english/de…
Има и ферибот от Льодинген.
Относно Йотунхаймен. Влакът Трондхайм-Осло спира на гара Otta. Оттам има 501 автобуса до Вого, оттам 560 до Гендесхайм.
Но не е сезонът - лодката не минава през езерото, къмпингите са затворени, няма магазини.
> икономика на пътуването!
скъпо :)
автобусите са малко по-евтини от влаковете. Купуването на билети онлайн е по-евтино, отколкото на борда.
Може да има смисъл да използвате местни авиолинии (Бодо - Трондхайм например)
Кремилек
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели Контакти.
Кремилеккъм контакти
Съгласен съм с Дмитрий на 100%
Връзките между автобуси и лодки изискват глупаво планиране върху карта на Норвегия. Автобусите се движат точка до точкано раа две на ден. Автобусните маршрути на Норвегия през Норвегия се движат в полет, но покрай атлантическото крайбрежие. Но за да стигнете до основните фиорди, ще трябва да загубите по два дни. Няма да имате време. Само и само в галоп.
Инга-и-Денис
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Инга-и-Денискъм контакти
По време на едноседмичното пътуване Осло - Флам - Берген - Осло прекарахме доста време в движение. След като веднъж изпуснахме сутрешния автобус в 6:50, отидохме следващия, но беше едва в 11:50 и имаше само един автобус за връщане - в 14:40. Така посещението на атракцията отне 35 минути чисто време, 4 часа път и чакане. И това беше още през септември, когато все пак туристическият сезон не беше напълно затворен, но, да речем, се прикриваше...
Аз също по никакъв начин не се опитвам да ви разубедя, но трябва веднага да начертаете маршрут с реално разписание на автобуси и влакове...
Ataris
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Atarisкъм контакти
Благодаря за отговорите!
Всъщност, докато темата висеше за модериране, няколко дни се борих с графиците и стигнах до абсолютно същите изводи. Както се оказа, през есента много маршрути не работят - автобуси, фериботи, велосипедни маршрути... така че свързването на трансфери с транспорт е много сериозен хемороид! Очевидно ще летим от Нордкап до Tromsø и оттам до Bodø. Заобикалянето до Лофотен отнема почти два дни, самолетите с експресния автобус не се свързват навреме, няма сигурност, че фериботните преходи до Bodø работят (въпреки че ще попитаме това вече в града и ще видим там, може би ще все пак плаване до там и обратно) .
В резултат на това решихме, че за първото посещение няма да си поставяме строги цели, ще събираме информация на място в информационните центрове и оттам ще „танцуваме“ с нашите планове. Ако виждаме повече - чудесно, по-малко - е, какво да правиш, поставяме се в такива условия. За щастие на юг има редовни автобуси и железопътни линии - ще стигнем до района на фиордите и след това ще имаме време за обратния полет до Осло, независимо от маршрута.
Поне гигабайтите обработена информация няма да се губят - вече е начертан доста конкретен план за следващото пътуване... естествено през лятото и с кола!
А за това приключение ще се опитам да напиша няколко реда, за да разберат и другите след нас, че не е толкова лесно да превземеш Норвегия безцеремонно!
боб-и
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
боб-икъм контакти
Фалирай се и ще умреш от глад, там са адски скъпи, ние си отидохме с нашата паста и яхния, горе-долу е нормално. И така, за да купите там, хлябът е 100 рубли за нашия, етикетите с цените са подобни, просто го умножавате по пет. ...Но там е КРАСИВО!))) Тръгвайте, може би ще имате късмет и ще оцелеете с риба. Вярно е, че и там го няма, риболовът в Норга е мит, или риболовът, или пътуването.)))
Кремилек
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Кремилеккъм контакти
За първи път идеалното би било да започнете от Олесун и бавно да се придвижите на юг. Вижте Geiranger и Raumbaan, след това вземете норвежки самолет до Берген (има полет дотам на смешна цена) и висете там три дни. Дневен град. Вторият е Sogne с Flam. Третият е Хардангер.
Номерът е, че целият транспорт до Берген е свързан и е по-удобно да се тръгне от фиордите. В града има евтини хотели според норвежките стандарти. наистина в покрайнините.
Погледнете предварително (има сайтове) къде се намират веригите магазини: RIMI, Kiwi и Rema. Това са като нашите петици. Цените, ако не хапвате за последно, са съвсем сносни. за четирима от нас в Берген струваше 150 крони на нос, това е в режим „не се отказваме“. Вярно, ако се пазарува в тези магазини, няма заведения за обществено хранене.
От Берген до Ставангер е по-добре да пътувате с flagrutten - по-удобно е, по-бързо и ако си купите билети предварително през интернет е по-евтино.
Ставангер също е два дни. Като база за еднодневно пътуване до Lysifjord. Самият град е незабравим, с изключение на старата част, която може да се обиколи за час.
Осло изобщо не е необходим в програмата - това изобщо не е град. Чисто, европейски стерилно, но нищо за гледане. По-добре е от Ставангер през Арланда до Санкт Петербург или Каструп до Москва.
Оказва се, че програмата е „без галоп“, спокойна и ще карате компетентно през фиордите. По-добре е да погледнете на север през юни.
InnaP
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
InnaPкъм контакти
Ataris публикувано на 3 октомври в 04:37Здравейте господа пътешественици!
Двама луди герои (аз и приятелят ми) не намерихме по-забавна идея за ваканция от импровизирано пътуване до Норвегия. Поставихме си грандиозна цел - за 10-12 дни ще прекосим цялата страна от руско-норвежката граница до Осло и оттам през Хелзинки да се върнем в родината. И всичко нямаше да е толкова лошо, дори дъждовното октомврийско време, ако беше възможно да се пътува с кола. За съжаление не е възможно да вземем собствена кола или да я наемем на място и планираме целия маршрут, разчитайки на собствените си крака, велосипеди под наем и градски транспорт.
Като човек, който е изключително неопитен в организирането на подобни приключения, се обръщам за опит към специалисти. Силно се надявам някой вече да е бил на подобно пътуване до Норвегия и да даде съвет за маршрута, транспорта и икономичността на пътуването!
Приблизителният план е следният: тръгване с автобус Мурманск - Киркенес, преминаване на границата. Първата дестинация е Нордкап, бихме искали да хванем и Knivsheljodden, но това ще ни принуди да загубим цял ден на едно и също място. Освен това във Финсмарк няма нищо особено привлекателно за нас, освен може би скалните рисунки в Алта. Затова тръгнете на юг-юг-юг възможно най-бързо! Следваща спирка – Лофотен. Не знам дали ще има възможност да видя Maelstrom, но наистина бих искал. След това ще трябва да пресечете Westfjord, за да стигнете до Bodø, откъдето можете да вземете влак (да живеят железниците!) до Трондхайм. По пътя от Трондхайм до Берген, разбира се, искате да разгледате възможно най-много забележителности... Jotunheimen, Sogne, Flåm, Hardanger също е наблизо. Няма да се занимаваме още по на юг, до Ставангер и особено Кристиансанд, ще го оставим за следващия път. По пътя от Берген до Осло всичко, което можете да направите, е да съзерцавате гледките от прозореца на влака. От летището в Осло вечерен полет до Хелзинки, от Хелзинки последното прибиране - нощен автобус до Санкт Петербург.
Ще бъда много благодарен за всяко полезна информация, Благодаря ви предварително!
Здравейте! Също така имайте предвид, че Норвегия има по-къс светъл ден през октомври.
Алеанел
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Алеанелкъм контакти
Алеанел
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Алеанелкъм контакти
Кремилек
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Кремилеккъм контакти
Така че в Осло слънцето не е необичайно през есента, целият дъжд от Атлантическия океан от другата страна на планините се оттича към фиордите.
А на самите фиорди сега е влажно и дъждовно - не е най-доброто време за първо запознаване със страната, може да се окаже, че желанието да дойдете отново в Норвегия ще бъде убито в зародиш. и вашите приятели ще имат история - "И какво намериха в тази Норвегия."
Ataris
помогне
Близо
Добавяне на потребител към приятели, ако искате следете новите му материали, статуси и съобщения във форумите. Ако просто искате да запазите данните на потребителя, за да не ги търсите отново в бъдеще, добавете ги към вашия Контакти.
Подобни статии
